Usaquen viser sig bedst en søndag morgen, når Carrera 6A allerede er travl omkring kl. 9, og loppemarkedet begynder at sprede sine varer ud på gaden: vævede mochilaer, gammelt sølv, keramik, lædertasker, nogle antikviteter med bedre historier end herkomst, og duften af arepas og tinto, der driver mellem boderne. Pladsen ved siden af bevæger sig i et andet tempo. Bænkene omkring Plaza de Usaquen er skyggefulde, den hvide facade på Parroquia Santa Barbara holder scenen høfligt forankret, og hele stedet føles mindre som et distrikt end en lille by, der er blevet syet – noget modvilligt – ind i Bogotas nordlige kant. Det er dens charme. Usaquen var engang adskilt, og den opfører sig stadig, som om byen ikke helt har overbevist den om andet.
Hvad Usaquen er kendt for
Usaquens identitet er bygget op omkring en plads og et marked, og begge er turen nordpå værd. Plaza de Usaquen er kvarterets sociale centrum, stedet hvor familier slår sig ned til en lang frokost, par glider fra kaffe til cocktails, og lokale behandler bænkene som en udendørs stue. Det er et roligt, velhavende, velovervåget hjørne af byen, men ikke på en steril måde; energien er indenlandsk, næsten naboagtig, selv når terrasserne er fyldte.
Pladsens vigtigste bygning er Parroquia Santa Barbara de Usaquen, en hvidkalket kirke, der voksede fra et dominikansk kapel 1665 til det sogn, der giver pladsen sit koloniale ansigt. Det er den slags kirke, der får moderne trafik til at virke kortvarigt irrelevant. Omkring den bevarer lave tegltage og brostensbelagte gader udseendet af den gamle kommune, som Usaquen engang var, før Bogota opslugte den i midten af det 20. århundrede. Effekten er ikke temapark-kolonial, hvilket er en lettelse. Det føles beboet.
Så er der Mercado de las Pulgas, søndagsloppemarkedet, der overtager Carrera 6A og de omkringliggende gader. Det har kørt siden 1990, hvilket i markedsår er nok til at give det en ordentlig følelse af ritual. Kom for håndvævede håndværk, kunst, smykker, antikviteter og det sædvanlige behagelige kaos på et marked, der ved præcis, hvad det laver. Bliv for gademusikanterne og madvognene, der laver arepas, obleas og kaffe, mens menneskemængden gradvist bliver tættere. Dette er den bedste grund til at time Usaquen til en søndag, og kvarteret ved det.
Lidt længere ude viser Hacienda Santa Barbara en anden side af kvarterets historie. Herregården fra 1840'erne er blevet omdannet til et shopping- og spisekompleks, men de originale adobe-mure og gårdspladser er stadig synlige, hvilket forhindrer stedet i at føles for lufttomt eller poleret. Usaquen kan godt lide at klæde sit moderne liv i koloniale klæder, og dette er den mest succesfulde version af den impuls.
Hvor man spiser og drikker
Dette er et seriøst spisekvarter, og det ved, at brunch er åbningsakten. Abasto på Carrera 6 No. 119B-52 er standardbæreren: kokken Luz Beatriz Velez driver et farm-to-table-køkken ud af et tidligere kornlager med et åbent køkken og en tilstødende bodega, der sælger de produkter, hun laver mad med. I weekender, cirka fra 9 til 14 på lørdage og søndage, fyldes lokalet med den slags mennesker, der forstår, at brunch skal være et måltid, ikke et marketing-slogan. Bestil arepa de huevo, det husbagte brød, frisk lulo- eller maracuyajuice eller rejer i kokossauce, hvis du vil huske, at Bogota kan lave kystsmage med overraskende overbevisning. Book bord i forvejen eller stå i kø. Uanset hvad, vil du fortjene din morgenmad.
Lige på pladsen er Canasto Picnic Bistro det afslappede svar på en lang morgen. Dens terrasse vender ud mod pladsen, og den heldags brunchmenu læner sig op ad vegetarvenlighed uden at blive selvretfærdig, hvilket er en lille nåde. Pandekager, æg, lidt sol, lidt folkekiggeri: nogle gange er det nok. I nærheden har Tienda de Cafe på Calle 119 #6-16 to terrasser med udsigt over parken og en kulgrill, den har arbejdet på i over to årtier. Det er den slags sted, hvor frokost stille kan blive til sen eftermiddag, mens ingen har travlt med at rykke dig videre.
Til middag bliver Usaquen mere selvsikker og lidt mere poleret. 80 Sillas på Calle 118 #6a-05, fra Takami-gruppen, laver fisk og skaldyr og ceviche med colombianske touch – papa criolla, avocado, lyse smage, der forhindrer tallerkenen i at flyde væk i generisk kyst-chic. Bistronomy på Carrera 6 #119-24, fra Rausch-brødrene, læner sig op ad fransk og er gladest i selskab med Alsace, Bourgogne og en solid vinkort; weekender byder på livemusik, hvilket giver lokalet en behagelig summen. Mister Ribs på Calle 119 No. 6-6 har grillet baby-back ribs nær pladsen i årtier, og lang levetid tæller noget i en by, der kan være lunefuld omkring sin barbecue. For den mere traditionelle ende af spektret serverer Casa Vieja ajiaco- og bandeja-kanon, mens Julia dækker brændefyret pizza, salater og husets is med den slags bredskuldret praktisk, der gør den brugbar hver aften i ugen.
Gå i byen
Usaquens nætter er ikke bygget til kaos, hvilket er præcis derfor, de fungerer. Dette er et kvarter, der foretrækker cocktails og samtale frem for klubrøg og 4-am-bravader. Det signatur stop er Pedro Mandinga Rum Bar på Calle 117 #6a-05, et tre-etagers hus dedikeret til rom og til ideen om, at drinks skal komme med lidt fortælling. Menukortet er organiseret i smagningsrejser efter region: en colombiansk flyvning kan løbe gennem La Hechicera, Dictador og Ron Medellin 12, mens en panamansk er bygget omkring husets egne Pedro Mandinga-rom. Der er regelmæssig livemusik også, hvilket forhindrer stedet i at blive blot et smagningslokale med bedre belysning.
Hvis din aften ønsker at forblive på den mere milde side, har Bogota Beer Company en afdeling lige ved pladsen, der skænker sine egne craft beers, og det er ofte nok til en anstændig aften. BrewPub Rooftop tager ideen højere – bogstaveligt talt – på 11. sal i Tower 123, hvor den markedsfører sig som det højeste bryggeri i landet og parrer husets øl med skyline-udsigt og livemusik de fleste nætter. Appel her er ikke adrenalin. Det er højde, en kold drink og fornøjelsen ved at se byen spredt ud under dig, mens temperaturen falder, og terrasserne begynder at uddele tæpper.
Flere restauranter ved pladsen, inklusive Bistronomy, kører weekend-livesæt, så den enkleste strategi er at spise sent og lade middagen glide naturligt over i drinks. Usaquens version af natteliv er voksen, lidt poleret og tilfreds med sig selv. Hvis du vil have store dansegulve, kan du tage andre steder hen. Dette kvarter vil hellere skænke en rom-flyvning mere og blive ved med at snakke.
Ting at lave og se
Det åbenlyse første stop er Mercado de las Pulgas de Usaquen, og det fortjener opmærksomheden. Kom midt på formiddagen, tag kontanter med, og giv dig selv tid til at dække Carrera 6A og sidegaderne, før folkemængden bliver tykkere. Markedet er stærkest, når du bevæger dig langsomt gennem det: en bod for vævet håndværk, en anden for lædervarer, så et bord med kunst eller antikviteter, der får dig til at pause længere end forventet. Rundt om kanterne holder madvogne og musikere stemningen løs. Det er ikke et sted at skynde sig, og kvarteret ville betragte det som uhøfligt.
Selve pladsen er værd at dvæle ved. Gå en tur på Plaza de Usaquen, træd ind i Parroquia Santa Barbara de Usaquen, og lad så de brostensbelagte gader gøre resten. Hvad der overlever her, er ikke kun arkitektur, men en måde at bevæge sig gennem et sted på: langsommere, mere social, mindre performativ end centrum. Usaquens koloniale knogler er synlige uden at være balsamerede. Det betyder noget.
Hacienda Santa Barbara er et andet værdifuldt stop, selvom du ikke shopper. Den gamle ejendoms gårdspladser og adobe-mure er bevaret inde i et moderne indkøbscenter, og kontrasten er pointen. Det er en påmindelse om, at Bogota ofte foretrækker at lægge historie i lag frem for at fryse den. En by, der ikke kan modstå et godt indkøbscenter, har i det mindste haft anstændigheden til at bygge det omkring noget gammelt.
For en mere usædvanlig udflugt afgår Tren de la Sabana i weekender fra den historiske Usaquen-station for en langsom, festlig tur nordpå mod Zipaquira og dens saltkatedral. Det er en halvdagstur i sig selv og en af de mere charmerende måder at forlade kvarteret på uden rigtig at efterlade dets stemning.
Kaffe bliver naturligvis sin egen lille pilgrimsrejse her. Usaquen har den slags publikum, der gerne vil forvandle en smagning til en eftermiddagsplan, og kvarterets caféer ved det.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
Shopping i Usaquen deler sig pænt mellem søndagsmarkedet og de faste adresser, der holder kvarteret interessant resten af ugen. Mercado de las Pulgas er, hvor du går efter håndlavet colombiansk håndværk: vævede mochila-tasker, ruanas og ponchoer, lædervarer, smykker, keramik og kunst fra uafhængige producenter. Der er også en sekundær sektion for antikviteter og genbrugte hjemmegoder, hvilket er, hvor markedet bliver lidt mere rod-og-opdagelse i bedste forstand. Det kører på Carrera 6A om søndagen og på helligdage, nogle gange også om lørdagen, og kontanter er essentielle. Dette er ikke stedet at antage, at dit kort vil redde dig.
For et tag over hovedet, mens du browser, blander Hacienda Santa Barbara-indkøbscentret lokale designere med internationale mærker inde i den restaurerede hacienda. Det er nyttigt på regnvejrsdage og, i modsætning til mange indkøbscentre, lader det stadig fortiden sive igennem nutiden i form af gårdspladser og gamle mure. Omkring pladsen snor uafhængige butikker og designforretninger sig gennem gaderne, og for håndværk med herkomst er Artesanias de Colombia-netværket navnet at kende for traditionelt arbejde som Wayuu-tasker og regional keramik.
Kaffe fungerer dobbelt som souvenir her, hvilket er en meget Bogota-løsning på shopping. Både Cafe San Alberto og Catacion Publica sælger poser med enkelt-ejede colombianske bønner at tage med hjem, så du kan forlade stedet med noget, der ikke vil samle støv på en hylde.
Hvor man bor i Usaquen
Usaquen passer til rejsende, der ønsker en rolig, eksklusiv base og ikke har noget imod at være langt nordpå. Det bedste sted at bo er inden for gåafstand af pladsen og Carrera 6, tæt nok på markedet, brunchstederne og barerne til, at du kan bevæge dig rundt til fods om dagen og vende tilbage til dit værelse, før aftenen køler ned. Santa Barbara-lommen lige sydpå, omkring forretningstårnene og Hacienda Santa Barbara-centret, er praktisk og sikkert, og den ligger en kort gåtur fra det gamle centrum; den har en lidt mere korporat følelse, som nogle rejsende vil sætte pris på, og andre vil arkivere under "fint, formoder jeg."
Overnatning her spænder mere over boutiquehoteller og korttidslejligheder end over store internationale kæder eller vandrehjem, så prislejet er mellem til eksklusivt. Lettsøvnere bør bemærke, at kanten af pladsen bliver travlere i weekendnætter, mens boligblokkene et par gader tilbage er ægte stille. Dette er et område for folk, der kan lide deres aftener civiliserede og deres morgener uforstyrrede.
{{HOTELS}}
Transport
Usaquen er gåvenligt, når du først er der. Pladsen, markedet, restauranter og barer ligger samlet inden for et par blokke af Carrera 6 og Calle 119, så det meste af fornøjelsen her består i at gå en tur snarere end at planlægge. Men det er også langt fra resten af Bogotá, og det betyder noget. Kvarteret ligger i byens yderste nord, så hvis du er på sightseeing dagligt i La Candelaria eller det historiske centrum, kan delebil eller taxa tage næsten en time i trafik. Budgetter med det. Bogotá er mange ting, men det er ikke en by, der undskylder for afstande.
TransMilenio kører ikke ind til det gamle centrum af Usaquen, så den praktiske tilgang er at tage hovedlinjen til en nordlig station som Calle 100 eller en nordlig portal og derefter tage en kort taxa, Uber eller Cabify det sidste stykke. Fra El Dorado-lufthavnen er turen omkring 16 km og cirka 20 til 40 minutter i bil afhængigt af trafikken, med faste priser for hvide taxaer på omkring COP 60.000; delebil er tilsvarende og normalt nemmest. Inden for kvarteret: gå om dagen. Efter mørkets frembrud er selv korte ture bedre taget med en taxa-app, fordi de kommercielle gader bliver stille hurtigt, når middagen slutter og terrasserne tømmes.
Usaquen er et af Bogotás sikrere, mere velhavende distrikter, behageligt om dagen og livligt nok om natten omkring pladsen og dens restauranter. Det er ikke stedet for stor nattelivsrus, og det prøver ikke at være det. Dets gave er roligere: en kolonial plads, en seriøs brunchscene, et marked der stadig føles som en begivenhed, og nætter der slutter med en drink mere fremfor en mistet sko.