Usaquen viser seg best en søndags morgen, når Carrera 6A allerede er travel rundt 9-tiden og loppemarkedet begynner å flyte ut i gatene: vevde mochilaer, gammelt sølv, keramikk, lærvesker, noen antikviteter med bedre historier enn opphav, og duften av arepas og tinto som svever mellom bodene. Plassen ved siden av går i et annet tempo. Benkene rundt Plaza de Usaquen er skyggefulle, den hvite fasaden til Parroquia Santa Barbara holder scenen pent forankret, og hele stedet føles mindre som et distrikt og mer som en småby som er sydd, noe motvillig, inn i Bogotás nordkant. Det er sjarmen. Usaquen var en gang adskilt, og det oppfører seg fortsatt som om byen ikke helt har overbevist den om noe annet.
Hva Usaquen er kjent for
Usaquens identitet er bygget rundt en plass og et marked, og begge er verdt turen nordover. Plaza de Usaquen er nabolagets sosiale sentrum, stedet der familier slår seg ned for en lang lunsj, par beveger seg fra kaffe til cocktails, og lokalbefolkningen behandler benkene som en utendørs stue. Det er et rolig, velstående og godt politiovervåket hjørne av byen, men ikke på en steril måte; energien er hjemlig, nesten naboskapelig, selv når terrassene er fulle.
Plassens viktigste bygning er Parroquia Santa Barbara de Usaquen, en hvitkalket kirke som vokste fra et dominikansk kapell fra 1665 til menigheten som gir plassen dets koloniale ansikt. Det er den typen kirke som får moderne trafikk til å virke forbigående irrelevant. Rundt den holder lave teglsteinshus og brosteinsgater liv i utseendet til den gamle kommunen Usaquen en gang var før Bogotá absorberte den på midten av 1900-tallet. Effekten er ikke fornøyelsespark-kolonialt, noe som er en lettelse. Det føles bebodd.
Så er det Mercado de las Pulgas, søndagsloppemarkedet som tar over Carrera 6A og de omkringliggende gatene. Det har pågått siden 1990, noe som i markedsår er nok til å gi det en skikkelig følelse av ritual. Kom for håndvevde kunsthåndverk, kunst, smykker, antikviteter og det vanlige sjarmerende kaoset i et marked som vet nøyaktig hva det gjør. Bli for gatemusikantene og matvognene som lager arepas, obleas og kaffe mens folkemengden gradvis tetner. Dette er den beste grunnen til å tidsinnstille Usaquen til en søndag, og nabolaget vet det.
Litt lenger unna viser Hacienda Santa Barbara en annen side av nabolagets historie. Herregården fra 1840-årene er omgjort til et shopping- og spisekompleks, men de originale adobe-veggene og gårdsplassene er fortsatt synlige, noe som hindrer stedet fra å føles for stillest eller polert. Usaquen liker å kle sitt moderne liv i koloniale klær, og dette er den mest vellykkede versjonen av den instinkten.
Hvor du skal spise og drikke
Dette er et seriøst mat-nabolag, og det vet at brunsj er åpningsakten. Abasto på Carrera 6 No. 119B-52 er standardbæreren: kokken Luz Beatriz Velez driver et gårds-til-bord-kjøkken i et tidligere kornlager, med et åpent kjøkken og en tilstøtende bodega som selger produktene hun lager mat med. I helgene, omtrent fra 9 til 14 på lørdag og søndag, fylles rommet med den typen mennesker som forstår at brunsj bør være et måltid, ikke et markedsføringsslagord. Bestill arepa de huevo, det hjemmebakte brødet, fersk lulo- eller maracuyajuice, eller reker i kokossaus hvis du vil huske at Bogotá kan gjøre kystsmaker med overraskende overbevisning. Bestill bord eller stå i kø. Uansett, du vil fortjene frokosten din.
Rett på plassen er Canasto Picnic Bistro den avslappede løsningen på en lang morgen. Terrassen vender ut mot plassen, og den heldags brunsjmenyen lener seg mot vegetarvennlig uten å bli selvhøytidelig, noe som er en liten barmhjertighet. Pannekaker, egg, litt sol, litt folkekikking: noen ganger er det nok. I nærheten har Tienda de Cafe på Calle 119 #6-16 to terrasser som vender ut mot parken og en kullgrill den har jobbet med i over to tiår. Det er den typen sted der lunsj stille kan bli sen ettermiddag mens ingen synes å ha det travelt med å flytte deg.
Til middag blir Usaquen sikrere og litt mer polert. 80 Sillas på Calle 118 #6a-05, fra Takami-gruppen, gjør sjømat og ceviche med colombianske preg – papa criolla, avokado, friske smaker som holder tallerkenen fra å flyte av gårde til generisk kystsjikk. Bistronomy på Carrera 6 #119-24, fra Rausch-brødrene, lener seg mot fransk og er lykkeligst i selskap med Alsace, Burgund og en solid vinkart; i helgene er det levende musikk, noe som gir rommet en behagelig summing. Mister Ribs på Calle 119 No. 6-6 har grillet baby-back ribs nær plassen i flere tiår, og lang levetid teller i en by som kan være lunefull når det gjelder grillmat. For den mer tradisjonelle enden av spekteret serverer Casa Vieja ajiaco-og-bandeja-kanonen, mens Julia dekker vedfyrt pizza, salater og hjemmelaget iskrem med den typen bredskuldret praktisk som gjør den nyttig enhver kveld i uken.
Ute på byen
Usaquens netter er ikke bygget for kaos, noe som er nettopp grunnen til at de fungerer. Dette er et nabolag som foretrekker cocktails og samtale fremfor røykfylte klubber og 4-tidsshow-off. Det fremste stoppet er Pedro Mandinga Rum Bar på Calle 117 #6a-05, et tre-etasjers hus dedikert til rom og til ideen om at drinker bør komme med litt historie. Menyen er organisert i smakingsreiser etter region: en colombiansk flytur kan gå gjennom La Hechicera, Dictador og Ron Medellin 12, mens en panamansk er bygget rundt husets egne Pedro Mandinga-rommer. Det er også regelmessig levende musikk, som hindrer stedet fra å bare bli et smaksrom med bedre belysning.
Hvis kvelden din vil holde seg på den roligere siden, har Bogota Beer Company en filial like ved plassen som skjenker sine egne håndverksøl, og det er ofte nok for en grei kveld. BrewPub Rooftop tar ideen høyere – bokstavelig talt – på 11. etasje i Tower 123, hvor den markedsfører seg som det høyeste bryggeriet i landet og kombinerer husøl med panoramautsikt og levende musikk de fleste kvelder. Appellen her er ikke adrenalin. Det er høyden, en kald drink og gleden av å se byen spredt under deg mens temperaturen synker og terrassene begynner å dele ut tepper.
Flere restauranter ved plassen, inkludert Bistronomy, kjører levende helgesett, så den enkleste strategien er å spise sent og la middelen gli naturlig over i drinker. Usaquens versjon av natteliv er voksent, litt polert og fornøyd med seg selv. Hvis du vil ha store dansegulv, kan du dra andre steder. Dette nabolaget foretrekker heller å skjenke nok en romflyt og fortsette å snakke.
Ting å gjøre og hva du skal se
Det åpenbare første stoppet er Mercado de las Pulgas de Usaquen, og det fortjener oppmerksomheten. Kom midt på morgenen, ta med kontanter, og gi deg selv tid til å gå gjennom Carrera 6A og sidegatene før folkemengden tetner. Markedet er best når du beveger deg sakte gjennom det: en bod for vevet håndverk, en annen for lærvarer, så et bord med kunst eller antikviteter som får deg til å stoppe opp lenger enn du forventet. Rundt kantene holder matvogner og musikere atmosfæren løs. Det er ikke et sted å haste, og nabolaget ville ansett det som uhøflig.
Selve plassen er verdt å dvele ved. Gå over Plaza de Usaquen, stikk innom Parroquia Santa Barbara de Usaquen, og la så brosteinsgatene gjøre resten. Det som overlever her er ikke bare arkitektur, men en måte å bevege seg gjennom et sted på: langsommere, mer sosialt, mindre performativt enn sentrum. Usaquens koloniale bein er synlige uten å være konserverte. Det betyr noe.
Hacienda Santa Barbara er et annet verdt stopp selv om du ikke handler. Herregårdens gårdsplasser og adobe-vegger er bevart inne i et moderne kjøpesenter, og kontrasten er poenget. Det er en påminnelse om at Bogotá ofte foretrekker å legge lag på historie i stedet for å fryse den. En by som ikke kan motstå et godt kjøpesenter har i det minste hatt anstendighet til å bygge det rundt noe gammelt.
For en mer uvanlig utflukt går Tren de la Sabana i helgene fra den historiske Usaquen-stasjonen for en langsom, festlig tur nordover mot Zipaquira og dens saltkatedral. Det en en halvdagstur i seg selv, og en av de mer sjarmerende måtene å forlate nabolaget uten egentlig å forlate stemningen.
Kaffe blir naturligvis en liten pilegrimsreise her. Usaquen har den typen publikum som gjerne gjør en smaking til et ettermiddagsprosjekt, og nabolagets kafeer vet det.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
Shopping i Usaquen deler seg pent mellom søndagsmarkedet og de faste adressene som holder nabolaget interessant resten av uken. Mercado de las Pulgas er der du går for håndlaget colombiansk håndverk: vevde mochila-vesker, ruanas og ponchoer, lærvarer, smykker, keramikk og kunst fra uavhengige skapere. Det er også en sekundær seksjon for antikviteter og ombrukte hjemmevarer, noe som er der markedet blir litt mer roting-og-oppdagelse i beste forstand. Det holdes på Carrera 6A på søndager og helligdager, noen ganger også lørdager, og kontanter er essensielle. Dette er ikke stedet å anta at kortet vil redde deg.
For et tak over hodet mens du sikler, blander Hacienda Santa Barbara-kjøpesenteret lokale designere med internasjonale merker inne i den restaurerte herregården. Det er nyttig på regnværsdager, og i motsetning til mange kjøpesentre, lar det fortsatt fortiden sive gjennom nåtiden i form av gårdsplasser og gamle vegger. Rundt plassen snor uavhengige butikker og designforretninger seg gjennom gatene, og for håndverk med opprinnelse er Artesanias de Colombia-nettverket navnet å kjenne for tradisjonelt arbeid som Wayu-vesker og regional keramikk.
Kaffe fungerer dobbelt som suvenir her, noe som er en veldig Bogotá-løsning på shopping. Både Cafe San Alberto og Catacion Publica selger poser med enkeltgårds colombianske bønner å ta med hjem, slik at du kan dra med noe som ikke vil samle støv på en hylle.
Hvor du skal bo i Usaquen
Usaquen passer for reisende som ønsker et rolig, eksklusivt utgangspunkt og ikke har noe imot å være langt nord. Det beste stedet å bo er i gangavstand fra plassen og Carrera 6, nær markedet, brunsjstedene og barene, slik at du kan bevege deg til fots om dagen og trekke deg tilbake til rommet før kvelden blir kjølig. Santa Barbara-området rett sør, rundt forretningstårnene og kjøpesenteret Hacienda Santa Barbara, er praktisk og trygt, og det gir deg en kort spasertur til det gamle sentrum; det har en litt mer forretningsmessig følelse, som noen reisende vil sette pris på og andre vil si er «helt greit, antar jeg.»
Overnatting her er mer preget av boutiquehoteller og korttidsleiligheter enn store internasjonale kjeder eller vandrerhjem, så prisnivået er mellomklasse til eksklusivt. Lett sove bør merke seg at plasskanten blir travlere i helgenetter, mens boligblokkene et par gater unna er genuint stille. Dette er et nabolag for folk som liker kveldene siviliserte og morgenene ubesvaret.
{{HOTELS}}
Å komme seg rundt
Usaquen er gangbart når du først er der. Plassen, markedet, restaurantene og barene ligger innenfor noen kvartaler av Carrera 6 og Calle 119, så det meste av gleden her kommer fra å rusle fremfor å planlegge. Men det er også langt fra resten av Bogota, og det betyr noe. Nabolaget ligger helt nord i byen, så hvis du skal på sightseeing daglig i La Candelaria eller det historiske sentrum, kan en samkjøringstjeneste eller taxi ta nesten en time i trafikken. Vær forberedt på det. Bogota er mange ting, men det er ikke en by som unnskylder avstand.
TransMilenio går ikke inn i det gamle sentrum av Usaquen, så den praktiske tilnærmingen er å ta trunkelinjen til en nordlig stasjon som Calle 100, eller en nordlig portal, og deretter ta en kort taxi, Uber eller Cabify det siste stykket. Fra El Dorado lufthavn er turen cirka 16 km og 20 til 40 minutter med bil avhengig av trafikken; hvite drosjer med fast pris koster omtrent COP 60 000, samkjøringstjenester er tilsvarende og vanligvis enklest. I nabolaget går du til fots om dagen. Etter mørkets frembrudd er det bedre å ta taxi-app selv for korte turer, fordi forretningsgatene blir stille raskt etter at middagen er over og terrassene tømmes.
Usaquen er et av Bogotas tryggere og mer velstående distrikter, behagelig om dagen og livlig nok om kvelden rundt plassen og restaurantene. Det er ikke stedet for stor klubbkaos, og det prøver ikke å være det. Dets gave er roligere: en kolonial plass, en seriøs brunsjscene, et marked som fortsatt føles som en begivenhet, og netter som ender med en drink til, ikke en tapt sko.