Usaquén si rivela al meglio la domenica mattina, quando la Carrera 6A è già affollata verso le 9 e il mercatino delle pulci inizia a riversare le sue merci per strada: mochile tessute, argento antico, ceramiche, borse in pelle, qualche antiquariato con storie migliori della provenienza, e l’odore di arepas e tinto che aleggia tra le bancarelle. La piazza accanto si muove a un ritmo diverso. Le panchine intorno a Plaza de Usaquén sono all’ombra, la facciata bianca della Parroquia Santa Barbara tiene ancorata educatamente la scena, e tutto il posto sembra più un piccolo paese che un quartiere, cucito, un po' a malincuore, nel margine settentrionale di Bogotà. Questo è il suo fascino. Usaquén era un tempo separata, e si comporta ancora come se la città non l’avesse del tutto convinta del contrario.
Per cosa è famosa Usaquén
L’identità di Usaquén si fonda su una piazza e un mercato, ed entrambi valgono il viaggio verso nord. La Plaza de Usaquén è il centro sociale del barrio, il luogo dove le famiglie si sistemano per un lungo pranzo, le coppie passano dal caffè ai cocktail, e i locali trattano le panchine come un salotto all’aperto. È un angolo tranquillo, benestante e ben sorvegliato della città, ma non in modo sterile; l’energia è domestica, quasi di vicinato, anche quando le terrazze sono piene.
L’edificio più importante della piazza è la Parroquia Santa Bárbara de Usaquén, una chiesa imbiancata cresciuta da una cappella domenicana del 1665 fino alla parrocchia che dà alla piazza il suo volto coloniale. È il tipo di chiesa che fa sembrare il traffico moderno brevemente irrilevante. Intorno, case basse con tetti di tegole e vicoli acciottolati preservano l’aspetto del vecchio comune che Usaquén era prima che Bogotà la assorbisse a metà del XX secolo. L’effetto non è colonialismo da parco tematico, per fortuna. Sembra vissuto.
Poi c’è il Mercado de las Pulgas, il mercatino delle pulci della domenica che occupa la Carrera 6A e le strade circostanti. Va avanti dal 1990, che in anni di mercato è abbastanza per dargli un vero senso di rituale. Venite per artigianato tessuto a mano, arte, gioielli, antiquariato e il solito gradevole caos di un mercato che sa esattamente cosa fare. Restate per i musicisti di strada e i carretti del cibo che sfornano arepas, obleas e caffè mentre la folla si infittisce gradualmente. Questa è la miglior ragione per programmare Usaquén di domenica, e il quartiere lo sa.
Un po’ più fuori, la Hacienda Santa Bárbara mostra un altro lato della storia del quartiere. La casa padronale degli anni 1840 è stata convertita in un complesso commerciale e di ristorazione, ma i muri originali in adobe e i cortili rimangono visibili, il che impedisce al posto di sembrare troppo asettico o tirato a lucido. A Usaquén piace vestire la vita moderna con abiti coloniali, e questa è la versione più riuscita di quell’istinto.
Dove mangiare e bere
Questo è un quartiere serio per il cibo, e sa che il brunch è l’atto d’apertura. Abasto sulla Carrera 6 No. 119B-52 è il punto di riferimento: la chef Luz Beatriz Velez gestisce una cucina dalla fattoria alla tavola in un ex deposito di grano, con una cucina a vista e un’annessa bodega che vende i prodotti con cui cucina. Nei fine settimana, grosso modo dalle 9 alle 14 di sabato e domenica, la sala si riempie del tipo di persone che capiscono che il brunch dovrebbe essere un pasto, non uno slogan di marketing. Ordinate l’arepa de huevo, i pani fatti in casa, il succo fresco di lulo o maracuya, o i gamberi in salsa di cocco se volete ricordare che Bogotà sa fare i sapori costieri con sorprendente convinzione. Prenotate o mettetevi in coda. In ogni caso, vi guadagnerete la colazione.
Proprio sulla piazza, Canasto Picnic Bistro è la risposta informale per una mattinata lunga. La sua terrazza dà sulla piazza, e il menu del brunch per tutto il giorno è orientato ai vegetariani senza diventare moralistico, il che è una piccola grazia. Pancakes, uova, un po’ di sole, un po’ di gente da osservare: a volte basta. Nelle vicinanze, Tienda de Café sulla Calle 119 #6-16 ha due terrazze che danno sul parco e una griglia a carbone che lavora da più di vent’anni. È il tipo di posto dove il pranzo può tranquillamente trasformarsi in tardo pomeriggio mentre nessuno sembra avere fretta di spostarvi.
Per cena, Usaquén diventa più sicura e un po’ più raffinata. 80 Sillas sulla Calle 118 #6a-05, del gruppo Takami, fa pesce e ceviche con tocchi colombiani — papa criolla, avocado, sapori brillanti che impediscono al piatto di fluttuare verso un generico chic costiero. Bistronomy sulla Carrera 6 #119-24, dei fratelli Rausch, è francese ed è felice in compagnia di Alsazia, Borgogna e una solida carta dei vini; nei fine settimana c’è musica dal vivo, che dà alla sala un piacevole brusio. Mister Ribs sulla Calle 119 No. 6-6 griglia costolette di maiale vicino alla piazza da decenni, e la longevità conta qualcosa in una città che può essere volubile riguardo al barbecue. Per l’estremità più tradizionale dello spettro, Casa Vieja serve il canone ajiaco-e-bandeja, mentre Julia copre pizza cotta a legna, insalate e gelato fatto in casa con quel tipo di praticità spalle larghe che la rende utile qualsiasi sera della settimana.
Uscire la sera
Le notti di Usaquén non sono fatte per il caos, ed è proprio per questo che funzionano. Questo è un quartiere che preferisce cocktail e conversazione al fumo dei club e alla spacconeria delle 4 del mattino. La tappa simbolo è il Pedro Mandinga Rum Bar sulla Calle 117 #6a-05, una casa a tre piani dedicata al rum e all’idea che le bevande dovrebbero venire con un po’ di narrazione. Il menu è organizzato in viaggi di degustazione per regione: un volo colombiano potrebbe includere La Hechicera, Dictador e Ron Medellín 12, mentre uno panamense è costruito intorno ai rum Pedro Mandinga della casa. C’è anche musica dal vivo regolare, che impedisce al locale di diventare solo una sala degustazione con illuminazione migliore.
Se la vostra serata preferisce rimanere sul tranquillo, Bogota Beer Company ha una filiale proprio fuori dalla piazza che serve le sue birre artigianali, e spesso basta per una buona serata. BrewPub Rooftop porta l’idea più in alto — letteralmente — all’11° piano della Tower 123, dove si pubblicizza come il birrificio più alto del paese e abbina birra della casa a viste sul skyline e musica dal vivo quasi tutte le sere. L’attrattiva qui non è l’adrenalina. È l’altitudine, una bevanda fresca e il piacere di vedere la città distesa sotto di voi mentre la temperatura scende e le terrazze iniziano a distribuire coperte.
Diversi ristoranti sulla piazza, incluso Bistronomy, organizzano set live nel fine settimana, quindi la strategia più semplice è mangiare tardi e lasciare che la cena scivoli naturalmente nei drink. La versione di Usaquén della vita notturna è adulta, leggermente raffinata e contenta di sé. Se volete grandi piste da ballo, potete andare altrove. Questo quartiere preferirebbe versare un altro volo di rum e continuare a parlare.
Cose da fare e cosa vedere
La prima tappa ovvia è il Mercado de las Pulgas de Usaquén, e merita l’attenzione. Venite a metà mattina, portate contanti, e prendetevi il tempo per percorrere la Carrera 6A e le traverse prima che la folla si infittisca. Il mercato è al suo meglio quando ci si muove lentamente: una bancarella per l’artigianato tessuto, un’altra per la pelle, poi un tavolo di arte o antiquariato che vi fa fermare più a lungo del previsto. Ai bordi, carretti del cibo e musicisti mantengono l’atmosfera rilassata. Non è un posto da visitare di fretta, e il quartiere lo considererebbe scortese.
La piazza stessa merita di soffermarsi. Girate per la Plaza de Usaquén, entrate nella Parroquia Santa Bárbara de Usaquén, e poi lasciate che i vicoli acciottolati facciano il resto. Ciò che sopravvive qui non è solo architettura, ma un modo di muoversi in un luogo: più lento, più sociale, meno performativo del centro. Le ossa coloniali di Usaquén sono visibili senza essere imbalsamate. Questo conta.
La Hacienda Santa Bárbara è un’altra tappa degna anche se non fate shopping. I cortili e i muri in adobe della vecchia tenuta sono preservati all’interno di un moderno centro commerciale, e il contrasto è il punto. È un promemoria che Bogotà preferisce spesso sovrapporre la storia piuttosto che congelarla. Una città che non resiste a un buon centro commerciale ha almeno avuto la decenza di costruirlo intorno a qualcosa di antico.
Per una gita più insolita, il Tren de la Sabana parte nei fine settimana dalla storica stazione di Usaquén per una corsa lenta e festosa verso nord, fino a Zipaquirá e alla sua cattedrale di sale. È un’escursione di mezza giornata a sé stante, e uno dei modi più affascinanti per lasciare il quartiere senza davvero abbandonarne l’atmosfera.
Il caffè, naturalmente, diventa un piccolo pellegrinaggio a sé qui. Usaquén ha il tipo di pubblico che trasformerà volentieri una degustazione in un programma pomeridiano, e i caffè del quartiere lo sanno.
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Shopping
Lo shopping a Usaquén si divide nettamente tra il mercato domenicale e gli indirizzi fissi che tengono vivo il quartiere il resto della settimana. Il Mercado de las Pulgas è dove si va per l’artigianato colombiano fatto a mano: borse mochila tessute, ruane e poncho, pelletteria, gioielli, ceramiche e arte di produttori indipendenti. C’è anche una sezione secondaria per antiquariato e oggetti per la casa riciclati, che è dove il mercato diventa un po’ più di scoperte e cianfrusaglie nel senso migliore. Si svolge sulla Carrera 6A la domenica e nei giorni festivi, a volte anche il sabato, e il contante è essenziale. Non è il posto dove dare per scontato che la carta vi salverà.
Per un tetto sulla testa mentre girate, il centro commerciale Hacienda Santa Bárbara mescola designer locali con marchi internazionali all’interno della hacienda restaurata. È utile nei giorni di pioggia e, a differenza di molti centri commerciali, lascia ancora che il passato filtri attraverso il presente sotto forma di cortili e vecchie mura. Intorno alla piazza, boutique indipendenti e negozi di design si infilano tra le strade, e per l’artigianato con provenienza la rete Artesanías de Colombia è il nome da conoscere per lavori tradizionali come borse Wayuu e ceramiche regionali.
Il caffè funge anche da souvenir qui, che è una soluzione molto bogotana allo shopping. Sia Café San Alberto che Catación Pública vendono sacchi di caffè colombiano monorigine da portare a casa, così potete andarvene con qualcosa che non raccoglierà polvere su uno scaffale.
Dove dormire a Usaquén
Usaquén è adatto ai viaggiatori che desiderano una base tranquilla e raffinata e non gli dispiace essere molto a nord. Il posto migliore dove alloggiare è a pochi passi dalla piazza e da Carrera 6, abbastanza vicino al mercato, ai locali per il brunch e ai bar da potersi muovere a piedi durante il giorno e tornare in camera prima che la sera si rinfreschi. Il quartiere di Santa Barbara, appena a sud, intorno alle torri degli uffici e al centro commerciale Hacienda Santa Barbara, è comodo e sicuro, e ti mette a due passi dal centro storico; ha un'atmosfera leggermente più business, che alcuni viaggiatori apprezzeranno e altri definiranno 'carino, suppongo'.
Qui l'offerta ricettiva è composta più da boutique hotel e appartamenti per brevi soggiorni che da grandi catene internazionali o ostelli, quindi i prezzi sono medio-alti. I dormitori leggeri noteranno che il bordo della piazza si anima nei fine settimana, mentre i quartieri residenziali a qualche isolato di distanza sono veramente silenziosi. Questo è un quartiere per persone che amano le serate civili e le mattine senza fretta.
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Come spostarsi
Una volta dentro, Usaquén è percorribile a piedi. La piazza, il mercato, i ristoranti e i bar sono concentrati in pochi isolati intorno a Carrera 6 e Calle 119, quindi la maggior parte del piacere qui sta nel passeggiare piuttosto che pianificare. Ma è anche molto lontano dal resto di Bogotà, e questo conta. Il quartiere si trova all'estremo nord della città, quindi se visiti ogni giorno La Candelaria o il centro storico, un rideshare o un taxi può impiegare quasi un'ora nel traffico. Metti in conto questo. Bogotà è molte cose, ma non è una città che si scusa per le distanze.
Il TransMilenio non arriva nel centro storico di Usaquén, quindi l'approccio pratico è prendere la linea principale fino a una stazione settentrionale come Calle 100, o un portale nord, e poi un breve taxi, Uber o Cabify per l'ultimo tratto. Dall'aeroporto El Dorado, il viaggio è di circa 16 km e dura dai 20 ai 40 minuti in auto a seconda del traffico, con taxi bianchi a prezzo fisso che costano circa COP 60.000; il rideshare è simile e di solito più facile. All'interno del quartiero, cammina di giorno. Dopo il tramonto, anche brevi tragitti sono meglio fatti con un'app di taxi, perché le strade commerciali si svuotano rapidamente dopo cena e i dehors si spopolano.
Usaquén è uno dei quartieri più sicuri e benestanti di Bogotà, confortevole di giorno e abbastanza vivace di notte intorno alla piazza e ai suoi ristoranti. Non è il posto per il caos delle discoteche, e non cerca di esserlo. Il suo dono è più tranquillo: una piazza coloniale, una scena di brunch di tutto rispetto, un mercato che sembra ancora un evento, e serate che finiscono con un altro drink piuttosto che con una scarpa persa.