Vers une heure et demie, la lumière s'aplatit. Les collines du flanc est de la ville perdent leur contour, le gris descend de la montagne, et vingt minutes plus tard, les caniveaux de la Carrera Séptima roulent assez fort pour vous empêcher de traverser au coin de la rue. Bogotá ne discute pas. Elle rentre, commande quelque chose de chaud et d'épais, et attend. Cette attente, pour peu qu'on l'ait un tant soit peu planifiée, est l'une des meilleures choses que cette ville offre au voyageur.
Ce qui se passe à deux heures
La ville se trouve à environ 2 640 mètres sur un haut plateau, avec un rempart de montagnes le long de son flanc est. Le soleil du matin chauffe la savane, l'air chaud grimpe la pente, et en début d'après-midi, il redescend en pluie. Tout le mécanisme est là, et c'est pourquoi les orages semblent ponctuels plutôt qu'aléatoires : des matins froids et lumineux sous une lumière crue, puis un plafond gris quelque part entre une heure et seize heures.
Deux périodes de l'année le font avec une vraie conviction, environ d'avril à mai et d'octobre à novembre. En dehors de ces fenêtres, le schéma tient toujours, avec simplement moins de jours de pluie par semaine, si bien que les conseils de planification ne changent jamais vraiment. Quand elle éclate, la température chute vite, de quelque 19 °C à 11 °C en une demi-heure, et quelques fois par an, la grêle frappe assez fort pour être bruyante sur les toits de tuiles. La pluie elle-même dure généralement une heure, parfois deux, parfois vingt minutes de drame puis du soleil sur la brique mouillée.
La conséquence pratique est l'élément logistique le plus utile de Bogotá : mettez tout ce qui se fait en extérieur le matin. Balades sur les collines, pistes cyclables, street art, marchés, tout ce qui offre une vue. Vers une heure et demie, ayez un toit en tête. On ne peut pas vraiment improviser un abri ici. Les passages se noient à hauteur de cheville au bord du trottoir, tous les taxis de la rue sont déjà pris, et ce que vous vouliez faire se trouve à neuf pâtés de maisons.
Une chose encore si vous venez d'atterrir. À cette altitude, votre premier après-midi vous donnera l'impression d'avoir marché en montée toute la journée, parce que c'est effectivement le cas. Le premier jour, deux heures d'orage et une tasse de chocolat est la bonne façon de passer l'après-midi plutôt qu'un après-midi perdu.
Le petit-déjeuner que vous commandez l'après-midi
Le rituel a un nom, le chocolate santafereño, et pas d'heure fixe. Du chocolat chaud fouetté en mousse au molinillo en bois, un morceau de fromage blanc frais qu'on y laisse fondre et filer, une almojábana (pain au fromage, légèrement acide à cause du caillé) et du pan de yuca à côté. Écrit noir sur blanc, cela ressemble à un défi. Une fois goûté pendant un orage, le débat est clos.
Pastelería Florida (centre, sur la Carrera Séptima, à quelques pas de l'axe Avenida Jiménez) a ouvert en 1936 sous un pâtissier catalan et reste l'adresse la plus fiable du centre historique pour commander tout cela d'une seule traite plutôt que de l'assembler à travers trois comptoirs. C'est une grande salle avec de vraies tables et des serveurs qui en ont vu, du mauvais temps. Un ensemble chocolate santafereño coûte entre 20 000 et 45 000 COP. Les groupes de huit à douze y sont vraiment à l'aise, car la cuisine a l'habitude d'envoyer un petit-déjeuner santafereño complet à une seule table en même temps, mais appelez à l'avance un matin de week-end, quand elle se remplit de familles qui viennent depuis des décennies. Les couples s'installent sans effort. Ce n'est pas une salle intime, c'est une salle civique, et c'est exactement ce qu'il faut quand il s'agit de tuer deux heures.
Restaurante Las Margaritas (Chapinero) existe depuis 1902 et reste la référence pour le chocolat avec almojábanas, servi avec du cuchuco et le reste du répertoire santafereño d'autrefois, à 35 000-70 000 COP par personne. Le problème ici n'est jamais la cuisine, c'est le calendrier. En semaine, c'est sur réservation uniquement pour les réservations privées et d'entreprise ; le service ouvert au public a lieu les samedis, dimanches et jours fériés, environ de 8h30 à 16h. Les propriétaires cherchent aussi ouvertement un acheteur depuis plusieurs années. Donc téléphonez avant de bâtir un après-midi pluvieux autour de cette adresse. Cet appel fait la différence entre le meilleur chocolat de votre voyage et une porte fermée sous la pluie.
Deux rues couvertes à La Candelaria
Pasaje Rivas (La Candelaria, à un pâté de maisons de la place principale) a été promu en 1893 comme la première galerie marchande de la ville, une rue couverte de verre et de fer construite pour que l'on puisse faire ses courses à l'abri du temps, et c'est aujourd'hui le plus ancien marché artisanal de Bogotá. C'est gratuit, il n'y a pas de porte, et personne ne filtre l'entrée : vous entrez dégoulinant et personne ne lève les yeux. Ruanas, hamacs, paniers, poterie, bois sculpté, mochilas tissées, de 10 000 COP pour un bibelot à 200 000 COP pour quelque chose que vous posséderez encore dans dix ans. Les allées sont étroites et empilées jusqu'à hauteur de tête, si bien qu'un groupe de douze se met en file indienne en trente secondes. Ce n'est pas grave, convenez juste à l'avance du point de rendez-vous à l'autre bout.
Venez ici pour autre chose qu'un endroit sec où flâner : une ruana en laine à 60 000-120 000 COP résout l'autre moitié d'un orage bogotanais, à savoir la chute de dix degrés qui l'accompagne. Achetez la chose chaude le premier jour de pluie, pas le dernier.
Pasaje Hernández (La Candelaria, juste à l'écart de la Carrera Séptima près de la Calle 12) date de mars 1893 et fut le premier centre commercial de la ville. Le rez-de-chaussée s'est mué en bazar qui vend de tout, coques de téléphone, uniformes, bricoles, alors venez pour deux choses précises. D'abord, la verrière, le plus beau morceau d'ingénierie du XIXe siècle sous lequel vous pouvez vous tenir gratuitement dans le centre. Ensuite, les sastres survivants du premier étage, qui coupent encore le tissu là-haut tandis que le commerce d'en bas a changé d'époque.
Ce sont des ateliers d'une ou deux personnes, alors envoyez deux personnes en haut, pas dix ; un tailleur qui prend les mesures d'une veste n'a pas envie d'un groupe de touristes sur le palier. Si vous êtes en ville une semaine ou plus, le sur-mesure est une vraie option ici, mais les prix varient trop pour être cités honnêtement. Demandez le prix par vêtement et le calendrier des essayages avant de vous engager.
Un marché que le temps ne peut atteindre
Plaza de Mercado de Paloquemao (Los Mártires, à l'ouest du centre) a ouvert en 1971 et est entièrement couverte, ce qui fait d'une dégustation de fruits tropicaux le seul plan gastronomique de cette ville que le ciel ne peut annuler. Lulo, guanábana, granadilla, mangostino, feijoa, borojó, chontaduro : des fruits qui voyagent peu, coupés devant vous, dont la moitié est méconnaissable même si vous croyez connaître les fruits. Plusieurs opérateurs proposent des dégustations de trois heures, partagées ou privées, en anglais et en espagnol, généralement au rendez-vous Porte 10, avec un minimum d'environ deux personnes et une fourchette typique de 120 000 à 250 000 COP par personne selon la taille du groupe. L'entrée au marché lui-même est gratuite si vous préférez simplement flâner et acheter au sac.
Le vrai hic, c'est le timing, et il inverse tout le reste de cet article : Paloquemao est une sortie du matin plutôt qu'un abri anti-orage. Le hall des fleurs et les allées de produits battent leur plein entre environ 6 et 9 heures, et tout l'endroit ralentit et ferme vers 16h30. Alors allez-y tôt, mangez des choses que vous ne pouvez pas nommer, et soyez de retour au centre avec un toit repéré avant une heure. Les groupes sont faciles ici, car le bâtiment est conçu pour le volume et rien de ce que vous ferez ne le surchargera.
Des heures sans fenêtres dans le centre
Museo del Oro (centre, sur le Parque Santander) est le refuge par défaut de deux heures, et il est bien meilleur que son omniprésence dans les guides ne le suggère. Les galeries sont délibérément sans fenêtres, sans lumière du jour ni sensation de l'heure, si bien que l'orage cesse d'exister pendant toute la durée de votre visite, ce qui est la raison précise de le choisir plutôt qu'un autre musée par un mauvais après-midi. L'entrée est de 21 000 COP pour les visiteurs étrangers et de 10 000 COP pour les Colombiens, environ cinq dollars américains dans les deux cas, et gratuite le dimanche. Les horaires sont du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 17h, et il est fermé le lundi, ce qui compte plus qu'il n'y paraît : une averse du lundi exige un plan entièrement différent. Les groupes scolaires et touristiques défilent chaque jour avec des visites guidées et des audioguides, donc une grande compagnie ne pose aucun problème, même si les petites salles d'offrandes fonctionnent mieux à deux qu'à douze.
Museo Nacional de Colombia (Santa Fe, Carrera Séptima à la Calle 28) est l'option pour les longs orages : énorme, aux murs épais, et presque comiquement bon marché à 3 000 COP pour les adultes, 2 000 COP pour les adolescents et 1 000 COP pour les enfants, avec entrée gratuite le mercredi de 14h à 17h et le dernier dimanche de chaque mois. Cette fenêtre du mercredi tombe pile sur la pluie de deux heures, ce qui est soit une coïncidence, soit le plan-bis le plus bogotanais de la ville. La mise en garde est réelle : les galeries permanentes sont en cours de rénovation, attendez-vous donc à des salles fermées, et commencez par les expositions temporaires, qui font vivre le bâtiment. Il ferme aussi le lundi. Les groupes et les sorties scolaires y sont gérés quotidiennement avec des visites guidées.
Des salles gratuites où personne ne vous presse
Biblioteca Luis Ángel Arango (La Candelaria) est le plan que personne n'imprime dans les guides. C'est gratuit, ouvert à quiconque entre de la rue, et chauffé, avec des salles pour les Arts et Lettres et pour les Sciences et Technologies, plus une Hemeroteca pleine de collections de journaux. Vous pouvez y rester trois heures sans que personne ne vous vende quoi que ce soit ni ne vous demande de commander un deuxième café. Deux conditions. C'est une salle de lecture de travail utilisée par les étudiants, alors entrez par un ou deux et baissez la voix ; la salle de concert et les espaces d'exposition attenants sont là où un groupe a vraiment sa place, alors vérifiez ce qui s'y passe en arrivant. Et elle ferme le mardi, ce qui est exactement le piège dans lequel vous tomberez si vous ne retenez que les fermetures des musées le lundi.
Centro Cultural Gabriel García Márquez (La Candelaria) est tout simplement la plus belle architecture de Bogotá pour se retrouver coincé à l'intérieur : un bâtiment de briques courbes aux rampes qu'on parcourt volontiers deux fois, une librairie assez profonde pour y perdre tout un orage, une salle d'exposition, des auditoriums et un café pour quand vos jambes vous lâchent. Entrée gratuite, café de 6 000 à 18 000 COP, les livres au prix des livres. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 10 h 30 à 17 h. Avec plus de 350 événements par an, il y a généralement quelque chose de gratuit à voir sur place, et le bâtiment absorbe les groupes sans difficulté. Si un groupe et un couple doivent se séparer pour un après-midi, c'est l'endroit évident pour se retrouver.
Organiser une journée de pluie
Déroulez-la dans l'ordre plutôt que de picorer dans une liste. À 7 h 30 à Paloquemao, sortie à 10 h. À 11 h sous les arcades de la Candelaria, Rivas puis Hernández, à cinq minutes à pied. À 12 h 30, chocolat chez Florida, où vous attendez aussi si la pluie arrive tôt. À 14 h, quand elle cesse, entrez au Musée de l'Or ou au Museo Nacional selon le temps que vous voulez passer à l'intérieur. À partir de 16 h 30, la bibliothèque ou le centre culturel jusqu'au dîner.
Les pièges de la journée méritent d'être dits clairement. Le lundi, les deux musées sont fermés, tandis que les arcades, Florida, la bibliothèque et le centre culturel sont ouverts : un orage du lundi est donc une journée de lecture et de shopping, et vous devriez cesser de lutter contre. Le mardi, la bibliothèque est fermée et les musées ouverts, exactement l'inverse. Le week-end, Las Margaritas accueille le public et les musées sont à leur plus forte affluence ; le dimanche gratuit du Musée de l'Or est bondé d'environ 11 h à 14 h, alors venez à l'ouverture.
La plus grande décision météo, cependant, c'est où vous dormez. Loger dans La Candelaria ou juste à côté transforme chacun de ces plans en une marche de cinq à quinze minutes au lieu d'un taxi introuvable sous la pluie. Voir la recherche d'hôtels à Bogotá pour ce qui se trouve dans ce rayon, et le guide de Bogotá plus large pour la moitié sèche de la journée.
Notes pratiques pour une semaine pluvieuse
La pluie perturbe la circulation de la ville. Les applications de VTC et de taxis explosent et s'engorgent en même temps, et la plage de 16 h 30 à 19 h 30 est la pire. Les lignes principales de bus le long des corridors Caracas et Séptima continuent de circuler mais les files s'allongent dangereusement pendant un orage. Dans le centre historique, marcher sous les auvents est généralement plus rapide que tout ce qui a des roues.
La monnaie est le peso colombien. Les musées, Florida et le café du centre culturel acceptent les cartes ; les étals des arcades et les vendeurs du marché fonctionnent en espèces, et ils préfèrent les petites coupures, alors ayez des billets de 10 000 et 20 000 COP plutôt que d'arriver avec un billet neuf de 100 000. Retirez à l'intérieur d'un centre commercial ou du hall d'une banque, pas dans la rue.
Côté horaires : en extérieur avant 13 h, à l'intérieur après. Paloquemao ferme vers 16 h 30. Les musées ferment le lundi, la bibliothèque le mardi, Las Margaritas n'accueille le public que les samedis, dimanches et jours fériés.
Une journée de pluie complète revient à moins de 100 000 COP avant la dégustation de fruits : formule chocolat 20 000 à 45 000 COP, arcades gratuites, Musée de l'Or 21 000 COP ou Museo Nacional 3 000 COP, bibliothèque et centre culturel gratuits, café 6 000 à 18 000 COP.
Portez des couches et une veste imperméable. Un parapluie est inutile dans les rafales qui accompagnent les orages les plus violents, et il vous faut des chaussures que vous ne craignez pas de tremper au bord d'un trottoir inondé. À cette altitude, le soleil brûle à travers un matin froid, alors gardez votre crème solaire dans la même poche que votre coupe-vent.
