La place est plus plate, plus grise et bien plus vaste que sur les photos, et la première chose que vous remarquez à 2 640 mètres, c'est la lumière : dure et blanche une minute, puis aplatie par les nuages qui glissent des collines orientales dix minutes plus tard. Restez immobile au milieu pendant deux minutes et vous contemplez environ quatre cents ans de construction colombienne en même temps, une chapelle du XVIIe siècle à un angle et un palais de justice reconstruit après un siège à l'autre. La plupart des visiteurs la traversent en six minutes, photographient les pigeons et ne cherchent jamais ce qu'une seule façade peut bien leur raconter.
Ce que vous regardez vraiment
La Plaza de Bolívar (La Candelaria) est entièrement publique et gratuite, ce qui en fait une si bonne leçon d'architecture : vous pouvez rester une heure en son centre sans rien payer et lire la chronologie directement sur les murs. Les guides rassemblent presque toujours leurs groupes soit sur les marches du Capitolio, soit à côté de la statue de Bolívar, car ce sont les deux endroits d'où l'on voit les quatre côtés sans avoir à tourner la tête deux fois.
Face au sud, vous avez la longue colonnade horizontale du Capitolio Nacional (La Candelaria), quatre-vingts ans de chantier entre 1847 et 1926, un siècle de politique colombienne en dents de scie visible dans les joints de pierre. À l'ouest se dresse le Palacio Liévano (La Candelaria), commencé en 1902 dans un style académique français qui n'a presque rien en commun avec ses voisins ; il est classé monument national depuis 1984, et c'est l'exception qui rend tout le reste de la place lisible. Au nord, le Palacio de Justicia (La Candelaria), architecturalement le bâtiment le plus chargé d'histoire ici : l'original moderniste des années 1960 a été détruit lors du siège du M-19 en 1985 et de la reprise par l'armée, et son remplaçant a été délibérément conçu pour faire écho aux patios, aux dômes et aux arcades coloniales tout en ramenant l'espace de la place vers l'intérieur plutôt qu'en projetant une façade vers elle. À l'est se trouvent les deux églises de la place, et ce sont les deux intérieurs dans lesquels vous pouvez simplement entrer.
Deux de ces quatre bâtiments sont fermés, et il vaut mieux le savoir avant d'organiser une journée autour d'eux. Le Palacio Liévano est le siège de travail du maire et ses intérieurs sont soumis à des restrictions de sécurité, non ouverts au public. Le Palacio de Justicia est un tribunal en activité sans accès au grand public. Dans les deux cas, vous regardez et photographiez depuis la place, et les groupes qui s'arrêtent sur le trottoir devant sont normaux et tolérés. C'est toute la visite pour ces deux-là, et quiconque vous promet plus se trompe.
La place est aussi la principale scène de protestation du pays. Les marches, rassemblements et événements civiques organisés la clôturent régulièrement ou la remplissent complètement. La ville publie à l'avance les manifestations de la semaine, donc un coup d'œil de quatre-vingt-dix secondes au planning la veille vous évite d'arriver et de trouver des barrières là où vous vouliez vous tenir.
Deux intérieurs gratuits du côté est
La Catedral Primada de Colombia (La Candelaria) est le morceau néoclassique de la place et la plus grande église du pays, terminée en 1823 sur le site de trois cathédrales antérieures, ce qui est précisément l'essentiel : la place n'a cessé de se reconstruire sur son propre emplacement plutôt que de déménager. Les visiteurs individuels sont les bienvenus tous les jours de 9h à 16h, sans frais, avec une boîte à dons à l'entrée. La chapelle latérale abrite le tombeau du fondateur de la ville, Gonzalo Jiménez de Quesada. Les groupes guidés sont admis mais doivent rester discrets et hors des allées pendant la messe de midi. Plus simple que de composer avec cela : décalez votre visite en dehors de la messe quotidienne de 12h00 et vous obtenez le volume, la lumière et les perspectives pour lesquels vous êtes venu.
À côté, la Capilla del Sagrario (La Candelaria) est le meilleur intérieur de la place si l'architecture est vraiment la raison de votre venue. C'est une chapelle santafereña du XVIIe siècle avec une voûte de bois d'inspiration mauresque au-dessus et des toiles de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos aux murs, et c'est gratuit. C'est aussi une pièce vraiment petite. Les grands groupes sont invités à entrer par moitié, alors les guides expliquent le bâtiment dehors d'abord puis font entrer les gens. Si vous êtes deux ou quatre, cette contrainte ne vous touche jamais, l'un des rares cas où les visiteurs indépendants ont un net avantage. Elle ouvre du lundi au vendredi, de 6h30 à 16h, et ferme le week-end, ce qui ruine chaque semaine les itinéraires du samedi ici.
Les intérieurs qui méritent une réservation des semaines à l'avance
Trois portes du centre historique s'ouvrent vraiment, et toutes les trois demandent de l'organisation.
Le Capitolio Nacional propose des visites guidées gratuites uniquement le vendredi, environ de 9h00 à 12h30, réservées à l'avance auprès du Congrès. Les groupes sont limités à 35 personnes et chacun doit présenter une pièce d'identité avec photo. C'est le seul intérieur donnant sur la place où vous pouvez réellement entrer avec un guide, et la visite est conçue exactement pour ce sujet : elle commence par une explication de chaque façade de la place avant d'entrer. Si votre voyage comprend un vendredi matin, consacrez-le à cela. Sinon, acceptez que vous ne verrez jamais ce bâtiment que de l'extérieur.
La Casa de Nariño (La Candelaria) se trouve à deux pâtés de maisons au sud de la place et est l'étape architecturale la plus sous-exploitée du centre. Des visites guidées gratuites de 45 minutes ont lieu du lundi au samedi à partir de 9h00 et les après-midi du dimanche et des jours fériés, sur réservation en ligne à l'avance uniquement, avec une limite stricte de 20 personnes par groupe et une pièce d'identité exigée pour chacun. Réservez des semaines à l'avance. La limite se remplit vite, et les absents ne sont pas remplacés à l'entrée, donc se présenter en espérant est une marche perdue.
Le Teatro Colón (La Candelaria), une rue derrière la place, est le théâtre de Pietro Cantini de 1885 à 1895 et le meilleur rapport qualité-prix parmi les intérieurs guidés du quartier. Les visites ont lieu le mercredi et le jeudi à 15h et le samedi à 12h et 15h, durent environ 75 minutes, coûtent un tarif modique avec billet, et sont limitées à 25 personnes, donc réservez à l'avance pour tout groupe. Vous découvrez le hall, les loges, les loges d'artistes et la scène elle-même, ce qui est plus un bâtiment en activité que la plupart des visites patrimoniales ne vous montrent jamais. Les visites sont suspendues autour des représentations et des répétitions, donc confirmez votre date précise plutôt que de vous fier au programme général.
Quatre petits musées dans un rayon de cinq minutes
Le Museo de la Independencia – Casa del Florero (La Candelaria) est le plus ancien bâtiment domestique encore debout sur la place, et le moyen le plus simple de comprendre ce qu'était réellement l'habitat de Santafé aux XVIe et XVIIe siècles (dimensions des pièces, hauteurs de plafond, comment une maison rencontrait la rue), bien au-delà de l'histoire de l'indépendance de 1810 qui y est attachée. Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h en semaine et de 10h à 17h le week-end, fermé le lundi, quelques milliers de pesos à l'entrée, gratuit le mercredi entre 15h et 17h et le dernier dimanche du mois. Les salles sont petites, donc les groupes de visite sont scindés et échelonnés.
Le Museo Colonial (La Candelaria), à un pâté de maisons de la place dans un ancien cloître jésuite, est la leçon la plus claire sur la construction coloniale espagnole dans toute la ville : le bâtiment est autant l'exposition que les tableaux. Du mardi au dimanche, de 9h à 17h, fermé le lundi, environ 2 000 à 6 000 COP selon l'âge, gratuit aux mêmes créneaux du mercredi et du dernier dimanche. Les plus de 60 ans entrent gratuitement. Il accueille régulièrement des groupes scolaires et de visite ; réservez si vous êtes plus d'une quinzaine environ.
L'Iglesia Museo Santa Clara (La Candelaria) a été construite en 1647 pour le couvent royal de Santa Clara et est l'intérieur le plus visuellement saisissant à cinq minutes de la place. Si vous n'avez le temps que pour un seul intérieur baroque en plus de la cathédrale, que ce soit celui-ci. Du mardi au dimanche à partir de 9h, fermé le lundi, quelques milliers de pesos, gratuit les mêmes jours que le Museo Colonial. C'est une seule salle, donc les guides expliquent dehors et font entrer les gens par vagues.
Le Museo Botero (La Candelaria) est gratuit, central, ne nécessite aucune réservation et se trouve dans une superbe demeure coloniale restaurée, ce qui en fait une étape architecturale à part entière autant qu'un refuge évident par temps de pluie. À l'intérieur, 123 œuvres de Botero et 85 pièces internationales données par l'artiste. Ouvert le lundi et du mercredi au samedi de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 17h, fermé le mardi. Cette fermeture du mardi ruine plus d'itinéraires à Bogota que n'importe quel autre horaire d'ouverture du centre, alors vérifiez le jour de la semaine où vous lisez ces lignes.
La réponse de brique de Salmona à quelques pas au nord
Le Centro Cultural Gabriel García Márquez (La Candelaria) est la réponse à quiconque suppose que ce quartier a cessé de construire en 1900. Le bâtiment de brique courbe de Rogelio Salmona, construit en 2008, est le seul véritable chef-d'œuvre moderne du centre historique, gratuit d'accès, avec une librairie ouverte environ du lundi au samedi de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés à partir de 10h30. Les grands groupes sont acceptés dans les salles publiques et sur les terrasses, et ces terrasses vous offrent la meilleure vue élevée gratuite sur les toits de la vieille ville, à mériter dix minutes simplement pour voir comment les dimensions des îlots de la place se répètent dans tout le quartier.
Monter pour voir la place comme un seul rectangle
Cerro de Monserrate (collines à l'est au-dessus de La Candelaria) est le plan d'ensemble de tout ce que vous venez d'observer depuis la rue. Depuis ses 3 152 mètres, la place se résout en un rectangle de pierre délibéré, découpé dans la grille coloniale, et la relation entre la place et la montagne (la vraie raison pour laquelle la ville se trouve là) devient évidente d'une manière qu'aucune façade ne peut vous raconter. Le funiculaire et le téléphérique fonctionnent en gros de 6h à 19h la plupart des jours, avec des horaires prolongés le soir le week-end, et l'aller-retour coûte environ 35 000 COP ; les billets simples tôt le matin commencent à environ 10 500 COP. Des tarifs préférentiels pour groupes et scolaires sont proposés explicitement, et les groupes embarquent par lots.
Allez-y tôt. La file d'attente et les nuages s'accumulent tous deux au fil de la matinée, et les tarifs les moins chers sont avant 9h. À cette altitude, si vous êtes arrivé la veille, faites Monserrate le deuxième ou le troisième jour, pas le premier.
Combien de temps cela prend, et faut-il un guide
La place elle-même est une étape de 30 à 45 minutes si quelqu'un vous explique les façades, et d'environ quinze minutes si personne ne le fait. Ajoutez la cathédrale et le Sagrario et vous avez 90 minutes confortables sans entrer dans aucun site payant. Une matinée entière consacrée à l'architecture (la place, les deux églises, un musée, les terrasses García Márquez, pour finir autour d'un café) prend trois à quatre heures à pied. Ajoutez Monserrate et vous avez perdu la journée, avec bonheur.
Rien sur la place n'exige de billet, il n'y a donc aucune file à éviter ni aucun droit d'entrée à économiser ; les deux choses que la réservation à l'avance vous achète réellement sont les intérieurs à capacité limitée (le Capitolio le vendredi, les groupes de 20 personnes de la Casa de Nariño, les 25 du Teatro Colón) et quelqu'un qui peut vous dire pourquoi le Palacio de Justicia a des arcades. Les visites guidées d'architecture du centre ont lieu 7 jours sur 7 et commencent à 60 USD par personne pour les options privées, avec des visites en groupe moins chères disponibles ; parmi les visites réservables ici, il y a 3 520 avis de voyageurs, et la mieux notée obtient 4,9 sur 5 selon 1 773 d'entre eux. C'est un signal solide, pas une raison de réserver les yeux fermés. Lisez ce que disent les avis sur la maîtrise des bâtiments par le guide, car une visite de street-art et une visite d'architecture couvrent le même pavé de manières très différentes.
La place mérite une heure de votre temps et ne coûte rien, et elle est bien meilleure avec un guide que sans. Si vous avez un véritable intérêt pour l'architecture coloniale et post-coloniale, payez la visite ou renseignez-vous sérieusement à l'avance. Sans explications, cette place laisse les visiteurs sur leur faim, et c'est la critique la plus fréquente à son sujet. Si vous voyagez en couple ou en binôme, vous entrerez dans les petits intérieurs (Sagrario, Santa Clara, La Puerta Falsa) bien plus facilement que n'importe quel groupe. Si vous êtes un groupe de plus de quinze personnes, réservez tout, répartissez-vous pour les petites salles, et attendez-vous à être échelonnés.
Meilleur moment pour y aller
Tôt le matin, du mardi au vendredi, est la réponse pour presque tout le monde. La lumière est la plus pure avant environ 10h, les nuages n'ont pas encore recouvert les collines, la cathédrale est calme, et vous êtes à l'écart de la messe de 12h00. Le vendredi matin est le meilleur créneau unique de la semaine si vous avez réservé le Capitolio, car vous pouvez enchaîner la visite du Congrès directement avec les églises ensuite.
Évitez les lundis, quand la Casa del Florero, le Museo Colonial et Santa Clara ferment tous, et évitez les mardis si vous voulez le Museo Botero. Les samedis vous font perdre entièrement la Capilla del Sagrario, même si les deux visites du samedi au Teatro Colón compensent en partie. Les week-ends remplissent la place de familles, de musiciens de rue et d'événements scéniques occasionnels ; c'est atmosphérique, mais ce n'est pas le moment de photographier les façades. La pluie à Bogota arrive surtout sous forme d'averses l'après-midi toute l'année plutôt que lors d'une saison sèche nette, ce qui plaide encore pour concentrer la moitié extérieure de la journée en début de journée et garder le Museo Botero ou le bâtiment García Márquez en réserve.
Chocolat, ajiaco et un endroit où s'asseoir
La Puerta Falsa (La Candelaria) est ouverte depuis 1816 et se trouve à une minute de la place, ce qui en fait l'arrêt par défaut pour un chocolate santafereño, un tamal ou un bol d'ajiaco pour quelques milliers de pesos. C'est aussi vraiment minuscule et presque toujours en file d'attente : parfait pour deux ou quatre, impraticable pour un groupe, et les guides ont tendance à y diriger les gens après une visite plutôt que d'essayer d'y asseoir tout le monde. Ne prévoyez pas un repas là-bas ; prévoyez une collation et une attente.
Café Pasaje (Plazoleta del Rosario) est installé sur sa petite place depuis 1936, à côté du Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, et c'est un café qui travaille plutôt qu'une pièce de patrimoine. Ouvert tous les jours à partir d'environ 9h et tard le vendredi, sans réservation, bon marché pour un café et une pâtisserie. C'est le bon endroit pour terminer une matinée à pied avant de redescendre par la Carrera Séptima.
Notes pratiques
Montez à la place en TransMilenio et entrez à pied. Le centre historique est assez compact pour que tout ce qui précède se trouve dans un rayon de dix minutes autour de la statue de Bolívar, et un taxi à travers la grille à sens unique du centre est généralement plus lent que vos propres jambes. Portez des chaussures dans lesquelles vous pouvez marcher sur les pavés, et emportez une couche supplémentaire ainsi qu'un vêtement imperméable : à cette altitude, la température bascule brutalement dès que le soleil passe derrière les nuages.
Emportez de petits pesos en espèces. Les musées ici coûtent des milliers et non des dizaines de milliers, les cafés acceptent volontiers les espèces, et un billet de 50 000 COP pour une entrée à 3 000 COP embête tout le monde. Budgétez honnêtement : une matinée d'architecture en autonomie ne coûte presque rien au-delà d'un café, ajouter deux petits musées vous garde sous les 15 000 COP, et l'aller-retour à Monserrate à environ 35 000 COP est la plus grosse ligne de la journée, sauf si vous réservez un guide. Emportez une pièce d'identité avec photo chaque jour où vous êtes dans le centre, car le Capitolio et la Casa de Nariño l'exigent tous deux par personne et il n'y a aucun moyen d'y échapper à l'entrée.
Logez dans La Candelaria ou juste au nord et vous pourrez être sur la place avant que les files se forment ; la recherche d'hôtels à Bogota couvre à la fois le centre historique et les quartiers d'affaires plus calmes à quelques minutes de trajet. Pour ce qu'il faut faire le reste de vos journées ici, le guide de Bogota plus large prend le relais là où cette place s'arrête.
