La Candelaria, Bogota : là où la ville a commencé et continue de se raconter

Bogota commence par une source et une histoire, et à La Candelaria, les deux coexistent encore presque côte à côte. Au Chorro de Quevedo, où la colline se resserre en une place triangulaire et où les pavés semblent vous incliner vers le passé, la ville aime se souvenir du 6 août 1538, lorsque Gonzalo Jiménez de Quesada traça les premières rues. Le quartier a passé près de cinq siècles à être réaménagé, controversé, peint et habité, et pourtant il donne toujours l'impression d'être la phrase originelle de la capitale : escarpé, colonial, un peu théâtral, et impossible à confondre avec un autre endroit.

Ce qui fait la réputation de La Candelaria

La Candelaria est le coin le plus ancien et le plus resserré d'une ville de neuf millions d'habitants, et elle le porte sans fard. Les rues suivent le quadrillage espagnol du XVIe siècle, mais ce quadrillage est comprimé par l'altitude et l'histoire : ruelles étroites, pavés, maisons d'un ou deux étages en moutarde, terre cuite, bleu et vert, et de lourdes portes en bois qui s'ouvrent sur des patios carrelés. De jour, les étudiants débordent des universités, les amateurs de musées dérivent entre les grands noms, et l'air peut sembler assez vif pour aiguiser vos pensées. La nuit, tout se contracte. Les places se vident, la lumière devient fine, et le quartier devient un lieu qui réclame des taxis plutôt que de l'audace.

Au sommet du quartier, le Chorro de Quevedo est l'endroit où Bogota revient sans cesse pour s'expliquer. C'est une petite place triangulaire, assez modeste pour passer inaperçue si vous clignez des yeux, mais elle porte le mythe fondateur de la ville et le nom du frère augustin qui y installa plus tard une fontaine publique au XIXe siècle. En contrebas, la Plaza de Bolívar s'élargit avec une autorité différente : la cathédrale néoclassique, le Capitole national, le Palais de justice, la mairie au Palais Liévano, et Bolívar lui-même au milieu, entouré de pigeons comme si la république relevait de la gestion municipale.

L'autre langage qui définit le quartier est l'art. La Candelaria abrite deux des grands musées de Colombie, puis répand le reste de sa culture directement sur les murs. Le Museo del Oro est l'évidence fracassante : des dizaines de milliers d'objets en or préhispaniques, dont le célèbre radeau Muisca, une petite pièce d'orfèvrerie qui porte en quelque sorte le poids d'une civilisation entière. Le Museo Botero est gratuit et, à la manière de Botero, désarmant de corps arrondis, de fruits gonflés et de tableaux de Picasso, Monet et Dalí qu'il a donnés au pays. Entre et autour d'eux, les murales font ce qu'elles font de mieux ici : argumenter, se souvenir, satiriser et insister. Depuis les années 2010, la ville a largement toléré voire commandité cette galerie à ciel ouvert, si bien que les murs sont tissés d'histoires politiques et indigènes plutôt que de simples décorations.

Où manger et boire

Le premier repas à comprendre à La Candelaria n'est pas subtil, et il ne devrait pas l'être. La Puerta Falsa, au Calle 11 No. 6-50, sert depuis 1816 et est généralement considéré comme le plus vieux restaurant de Bogota, une affirmation qui serait insupportable si la nourriture n'était pas aussi rassurante et traditionnelle. La salle est minuscule, la file d'attente fait partie du rituel, et le menu est exactement ce qu'un matin froid de haute altitude réclame : l'ajiaco santafereño, la soupe capitale au poulet et trois pommes de terre avec câpres et crème ; un tamal cuit dans une feuille de bananier ; et un chocolate completo, où le chocolat chaud est accompagné d'un morceau de fromage frais que vous plongez directement dans la tasse, plus du pain beurré et un biscuit. C'est en espèces uniquement, exigu, et ça vaut le coup de se serrer.

Quelques portes plus loin, El Mejor Ajiaco del Mundo (Antigua Santa Fe) fait le même travail réconfortant lorsque La Puerta Falsa a décidé de mettre votre patience à l'épreuve. C'est le recours fiable, l'ami pratique, et personne ne devrait snober un bon bol de soupe simplement parce qu'il est arrivé sans file d'attente. Il y a aussi une cazuela de frijoles ici, exactement le genre de plat consistant qui a du sens à cette altitude.

Pour un registre tout à fait différent, Prudencia, au Carrera 2 No. 11-34, est la salle de gastronomie de La Candelaria et l'un des rares endroits du quartier qui se comporte comme une destination plutôt qu'une commodité. Il propose un menu de déjeuner de sept plats qui change tous les mois, principalement cuit au four à bois dans une maison coloniale restaurée avec un patio à toit de verre. C'est sur réservation uniquement, se remplit rapidement, et ouvre le quartier à un plaisir plus délibéré : pas un arrêt rapide entre deux musées, mais un repas qui vous demande de rester assis et de laisser les vieux murs faire une partie de la conversation.

Si vous préférez grignoter plutôt que vous attarder, la Plaza de Mercado La Concordia, au Calle 12c No. 1-40, est l'endroit où flâner avec un appétit et aucun plan fixe. Le marché couvert restauré sert des plats régionaux colombiens — ajiaco, lechona, bandeja paisa et frijolada — et donne l'impression d'être une réponse pratique à toute cette marche dans les musées. Pour le café, La Candelaria est sérieuse sans en faire tout un plat. Azahar Coffee Candelaria torréfie des grains de la région de Quindío et prépare de vrais flat whites et petits-déjeuners dans un cadre de maison coloniale. Café de la Peña, au Carrera 3 No. 9-66, est une pâtisserie de style français de longue date avec un patio arrière fleuri, exactement le genre d'endroit qui peut sauver un après-midi pluvieux. Et Varietale, au Calle 12 No. 1-20, avec son patio baigné de lumière et ses dégustations de café, est l'endroit où la foule des ordinateurs portables s'installe et fait semblant de ne pas remarquer le monde qui passe dehors.

Sortir

La vie nocturne à La Candelaria n'est pas une démonstration d'excès. Elle est bohème, discrète, et elle est plus heureuse lorsqu'elle reste près de chez elle. Le centre de gravité est le Chorro de Quevedo et le Callejón del Embudo, où les murs ornés de murales, les bars étudiants et les stands de jus et d'arepas se compriment en quelques virages pavés. C'est la partie du quartier qui ressemble le plus à une conversation en soirée plutôt qu'à une sortie : des artistes de rue sur la place, de petits groupes penchés sur des boissons chaudes, et l'impression que tout le monde cherche une raison de ne pas aller trop loin.

Si vous voulez le faire correctement, commencez par les chicherías de la Carrera 2 entre Calle 11 et Calle 12. C'est le pays de la chicha, et la chicha est le point central : la boisson indigène à base de maïs fermenté qui précède les Espagnols, généralement servie chaude et trouble dans une calebasse totuma ou un gobelet en plastique. C'est bon marché, aigre-doux, et un peu provocateur, ce qui explique probablement pourquoi elle convient si bien au quartier. Quelques chichas et des en-cas frits autour du Chorro est le geste classique, le genre de soirée qui appartient à un lieu avec une mémoire.

Pour la musique live, Quiebracanto est le lieu de salsa de longue date où le sol bouge vraiment. C'est important. Beaucoup d'endroits revendiquent la musique ; moins nombreux sont ceux qui laissent les groupes locaux entraîner la salle dans le rythme. Si vous voulez quelque chose de plus doux avant de vous diriger vers le nord, Divino Café Especial, près de la rangée de chicherías, est un bon arrêt en début de soirée, le genre d'endroit qui vous garde dans le quartier sans prétendre se transformer en boîte de nuit.

Et c'est l'autre vérité sur La Candelaria après la tombée de la nuit : ce n'est pas là où Bogota va tard. La vie nocturne plus grande et plus tardive de la ville — bars à cocktails, clubs, reggaeton crossover — se trouve à Chapinero et dans la Zona T, et la plupart des itinéraires raisonnables s'y terminent après un dîner ou un verre rapide ici. À La Candelaria même, la soirée doit être brève, centrale et bien éclairée, avec un taxi qui attend à la fin.

Que faire / que voir

La meilleure façon de lire La Candelaria est à pied avec un guide qui peut expliquer ce que les murs disent. Le Bogotá Graffiti Tour est gratuit et basé sur les pourboires, a lieu tous les jours pendant environ deux heures et demie, et se rejoint au Parque de los Periodistas à 10h et 14h. C'est l'une de ces rares promenades urbaines qui méritent leur réputation en étant utiles : les histoires politiques et indigènes derrière les murales sont décodées au fur et à mesure, et le quartier cesse d'être un joli décor pour se comporter comme un débat public.

Ensuite, il y a les musées, qui à La Candelaria ne sont pas un ajout facultatif mais l'événement principal. Le Museo del Oro est incontournable, en partie parce qu'il est de classe mondiale et en partie parce qu'il comprend le drame. Des milliers d'objets en or muiscas et autres préhispaniques remplissent les galeries, y compris le radeau muisca, et le musée est fermé le lundi avec entrée gratuite le dimanche. À deux pâtés de maisons, le Museo Botero est gratuit tous les jours d'ouverture et associe les peintures et sculptures rondes de Botero à des œuvres données de Picasso, Monet et Dalí. C'est un endroit facile à apprécier, même si vous arrivez sceptique face aux personnages aux gros visages et aux fruits gonflés.

Pour l'épine politique de la ville, entrez dans la Casa del Florero (Museo de la Independencia) au coin de la Plaza de Bolívar, où l'incident du vase de fleurs de 1810 a aidé à déclencher le mouvement d'indépendance. C'est l'une de ces pièces où un petit objet porte une très grande histoire. À proximité, le Teatro Colón est le théâtre national néoclassique doré de 1892, et il vaut la peine de réserver à l'avance pour une représentation ou une visite guidée. Même si vous n'êtes pas un amateur de théâtre, le bâtiment a le genre de silence qui vous fait baisser la voix sans qu'on vous le demande.

S'il vous reste une demi-journée, montez au Monserrate. Le pic de 3 152 mètres surplombe le quartier avec une église de pèlerinage blanche et une vue qui rend toute la ville temporairement compréhensible. Depuis La Candelaria, c'est un court trajet en taxi ou une marche de 20 à 25 minutes en montée jusqu'à la station de base, puis un funiculaire ou un téléphérique jusqu'au sommet. Allez-y par un matin clair avant que les nuages n'arrivent, car Bogota peut cacher son propre horizon avec une efficacité impressionnante.

Shopping

Le shopping à La Candelaria ne tourne pas autour des marques ou des vitrines élégantes. C'est l'artisanat, la curiosité et un peu d'improvisation. Les étals artisanaux du Callejón del Embudo et les ruelles autour du Chorro de Quevedo proposent le genre de souvenirs qui semblent liés au lieu plutôt qu'aux boutiques d'aéroport : t-shirts d'artistes, chapeaux, sacs mochila et textiles andins. Si vous cherchez un objet vraiment local à rapporter chez vous, c'est ici qu'il faut chercher.

Les objets les plus reconnaissables sont les mochilas Wayúu, les sacs à main crochetés de La Guajira, et les ruana, les ponchos en laine des hauts plateaux. Ils correspondent mieux au climat et au tempérament de ce quartier que n'importe quel sac brillant. Pour un autre type de shopping, le commerce historique des émeraudes de Bogota passe par l'Emerald Trade Center sur l'Avenida Jiménez. Ce n'est pas un endroit pour les décisions impulsives ; n'achetez qu'auprès de revendeurs réputés et certifiés, et ne laissez pas le romantisme de la pierre l'emporter sur le bon sens.

Pour l'alimentation et les provisions quotidiennes, la Plaza de Mercado La Concordia est aussi utile qu'agréable, avec du café colombien, du chocolat et des produits frais. C'est le genre de marché où l'on peut acheter son déjeuner, un sac de haricots et quelques choses dont on ne savait pas avoir besoin jusqu'à ce qu'on les ait en main.

Où loger à La Candelaria

La Candelaria est le quartier backpacker et colonial chic de Bogota, pas son quartier de luxe, et cela fait partie de son charme. L'hébergement ici penche vers les auberges de jeunesse, les maisons d'hôtes et les petits hôtels aménagés dans d'anciennes maisons restaurées, souvent avec des patios qui vous font pardonner les escaliers. C'est aussi l'une des bases centrales les moins chères de la ville, ce qui importe si vous prévoyez de dépenser votre argent dans les musées, les repas et les taxis vers le nord pour dîner.

Le truc est de loger entre la Plaza de Bolívar et le Chorro de Quevedo, idéalement près des rues Calle 11, Calle 12 ou Carrera 3, afin d'être sur les axes piétons principaux sans avoir à traverser des ruelles sombres pour rentrer. Cela vous place à proximité du Musée de l'Or, du Botero et du cœur colonial, et vous offre la matinée la plus atmosphérique de la ville : volets qui s'ouvrent, café qui infuse, cloches d'église, et les premiers étudiants traversant les pavés.

Les inconvénients sont réels. Le quartier est plus calme que ce que beaucoup de visiteurs attendent, certaines chambres sont bruyantes à cause des bars étudiants et de la vie de rue, et tout le quartier se vide après la tombée de la nuit. Si vous voulez une vie nocturne plus animée et rassurante, Chapinero ou la Zona G/Chicó sont de meilleures bases, avec La Candelaria comme excursion d'une journée que l'on ne termine jamais vraiment.

Se déplacer

La Candelaria est assez petite pour être traversée à pied en 15 à 20 minutes, mais les collines et les pavés vous rappelleront que Bogota se trouve à 2 600 mètres d'altitude et se moque que vous soyez arrivé la veille. Allez-y à votre rythme. Le centre historique récompense les pas lents, et le meilleur détail se trouve généralement lorsque vous cessez de faire semblant d'être efficace.

Le bus à haut niveau de service TransMilenio longe la bordure nord-ouest sur l'Eje Ambiental, avec les stations Museo del Oro et Las Aguas à quelques minutes à pied des attractions. Un trajet simple coûte environ 2 900 COP, et vous aurez besoin d'une carte Tullave rechargeable. Pour tout le reste, utilisez Uber, DiDi ou Cabify, ou demandez à votre hôtel d'appeler un taxi. Ce conseil vaut pour toute la ville, mais il est particulièrement important ici après la tombée de la nuit, quand même quelques pâtés de maisons peuvent sembler plus longs qu'ils ne le paraissent.

Depuis l'aéroport international El Dorado, le quartier se trouve à environ 13 km à l'ouest et le trajet en taxi ou VTC dure généralement 30 à 60 minutes, selon le trafic. Utilisez le tarif de l'application ou la station de taxi officielle de l'aéroport plutôt que de négocier sur le trottoir ; le trafic de Bogota est déjà assez punitif sans y ajouter une séance de marchandage.

La station de base du Monserrate se trouve à un court trajet en taxi ou à 20–25 minutes de marche en montée par la Calle 21 ou la Calle 19, ce qui est exactement le genre de montée qui semble gérable jusqu'à ce qu'on se rappelle l'altitude. Mais il y a de pires façons de gagner une vue.