Usaquén visar sig som bäst en söndagsmorgon, när Carrera 6A redan är livlig runt 9-tiden och loppmarknaden börjar spilla ut sina varor på gatan: vävda mochilor, gammalt silver, keramik, väskor i läder, några antikviteter med bättre historier än proveniens, och doften av arepas och tinto som driver mellan stånden. Torget bredvid går i en annan takt. Bänkarna kring Plaza de Usaquén är skuggiga, den vita fasaden på Parroquia Santa Bárbara håller scenen artigt förankrad, och hela stället känns mindre som ett distrikt än som en liten stad som motvilligt sytts in i Bogotás norra kant. Det är dess charm. Usaquén var en gång separat, och det beter sig fortfarande som om staden inte helt övertygat det om motsatsen.
Vad Usaquén är känt för
Usaquéns identitet är byggd kring ett torg och en marknad, och båda är värda resan norrut. Plaza de Usaquén är stadsdelens sociala centrum, platsen där familjer slår sig ner för en lång lunch, par glider från kaffe till cocktails och lokalbefolkningen behandlar bänkarna som ett vardagsrum utomhus. Det är ett lugnt, välmående och välbevakat hörn av staden, men inte på ett sterilt sätt; energin är hemlik, nästan grannsamt, även när terrasserna är fulla.
Torgets viktigaste byggnad är Parroquia Santa Bárbara de Usaquén, en vitkalkad kyrka som växte från ett dominikanskt kapell från 1665 till den församling som ger torget dess koloniala ansikte. Det är den sortens kyrka som får modern trafik att verka kortvarigt irrelevant. Runt omkring bevarar låga hus med tegeltak och kullerstensgränder utseendet från den gamla kommun som Usaquén en gång var innan Bogotá uppslukade den i mitten av 1900-talet. Effekten är inte temaparkskolonial, vilket är en lättnad. Det känns bebott.
Sedan finns Mercado de las Pulgas, söndagens loppmarknad som tar över Carrera 6A och de omgivande gatorna. Den har pågått sedan 1990, vilket i marknadsår är nog för att ge den en ordentlig känsla av ritual. Kom för handvävt hantverk, konst, smycken, antikviteter och den vanliga behagliga oredan på en marknad som vet precis vad den gör. Stanna för gatumusikanterna och mathyllarna som gör arepas, obleas och kaffe medan folkmassan gradvis förtätas. Detta är det bästa skälet att tajma Usaquén till en söndag, och stadsdelen vet om det.
Lite längre bort visar Hacienda Santa Bárbara en annan sida av stadsdelens historia. Herrgården från 1840-talet har omvandlats till ett shopping- och matkomplex, men de ursprungliga adobeväggarna och gårdarna är fortfarande synliga, vilket hindrar platsen från att kännas för luftlös eller polerad. Usaquén gillar att klä sitt moderna liv i koloniala kläder, och detta är den mest lyckade versionen av den instinkten.
Var man äter & dricker
Detta är en seriös matstadsdel, och den vet att brunch är uppvärmningen. Abasto på Carrera 6 No. 119B-52 är banerföraren: kocken Luz Beatriz Vélez driver ett jord-till-bord-kök i ett före detta spannmålsmagasin, med ett öppet kök och en angränsande bodega som säljer råvarorna hon lagar med. På helger, ungefär 9-14 på lördag och söndag, fylls rummet med den sortens människor som förstår att brunch ska vara en måltid, inte en marknadsföringsslogan. Beställ arepa de huevo, det husbakade brödet, färsk lulo- eller maracuyajuice eller räkor i kokossås om du vill minnas att Bogotá kan göra smaker från kusten med överraskande övertygelse. Boka i förväg eller ställ dig i kö. Hur som helst kommer du att förtjäna din frukost.
Rätt på torget är Canasto Picnic Bistro det avslappnade svaret på en lång morgon. Dess terrass vetter mot torget, och brunchmenyn som serveras hela dagen lutar åt det gröna utan att bli självgod, vilket är en liten nåd. Pannkakor, ägg, lite sol, lite folkglädje: ibland räcker det. I närheten har Tienda de Café på Calle 119 #6-16 två terrasser med utsikt över parken och en kolgrill som den har använt i över två decennier. Det är den sortens ställe där lunchen tyst kan bli sen eftermiddag medan ingen verkar ha bråttom att flytta dig.
Till middag blir Usaquén mer självsäkert och lite mer polerat. 80 Sillas på Calle 118 #6a-05, från Takami-gruppen, gör skaldjur och ceviche med colombianska inslag — papa criolla, avokado, ljusa smaker som håller tallriken från att flyta iväg till generisk kustchic. Bistronomy på Carrera 6 #119-24, från bröderna Rausch, lutar åt franskt och är som gladast i sällskap med Alsace, Bourgogne och en solid vinlista; på helgerna blir det livemusik, vilket ger rummet ett angenämt sorl. Mister Ribs på Calle 119 No. 6-6 har grillat baby back ribs nära torget i årtionden, och långlivlighet räknas i en stad som kan vara nyckfull när det gäller grill. För den mer traditionella änden av spektrat serverar Casa Vieja ajiaco- och bandejakanonen, medan Julia täcker vedugnsbakad pizza, sallader och hemmagjord glass med den sortens bredaxlad praktikalitet som gör det användbart vilken kväll som helst.
Gå ut
Usaquéns nätter är inte byggda för kaos, vilket är precis varför de fungerar. Detta är en stadsdel som föredrar cocktails och konversation framför klubbdimma och 4-trummig bravad. Det karakteristiska stoppet är Pedro Mandinga Rum Bar på Calle 117 #6a-05, ett trevåningshus tillägnat rom och tanken att drinkar ska komma med lite berättelse. Menyn är organiserad i smakresor efter region: en colombiansk provning kan gå genom La Hechicera, Dictador och Ron Medellín 12, medan en panamansk är byggd kring husets egna Pedro Mandinga-rom. Det är regelbunden livemusik också, vilket hindrar platsen från att bli bara ett provningsrum med bättre belysning.
Om din kväll vill hålla sig på den mildare sidan, har Bogotá Beer Company en filial strax utanför torget som häller upp sina egna hantverksöl, och det är ofta nog för en hyfsad kväll. BrewPub Rooftop tar idén högre — bokstavligen — på 11:e våningen i Tower 123, där det utger sig för att vara det högsta bryggeriet i landet och parar husöl med utsikt över horisonten och livemusik de flesta kvällar. Tjusningen här är inte adrenalin. Det är höjd, en kall dryck och glädjen i att se staden breda ut sig under dig medan temperaturen sjunker och terrasserna börjar dela ut filtar.
Flera restauranger vid torget, inklusive Bistronomy, har livemusik på helgerna, så den enklaste strategin är att äta sent och låta middagen glida naturligt över i drinkar. Usaquéns version av nattliv är vuxet, lite polerat och nöjt med sig självt. Om du vill ha stora dansgolv kan du gå någon annanstans. Den här stadsdelen häller hellre upp ytterligare en romprovning och fortsätter prata.
Saker att göra och se
Det självklara första stoppet är Mercado de las Pulgas de Usaquén, och det förtjänar uppmärksamheten. Kom mitt på förmiddagen, ta med kontanter och ge dig själv tid att gå igenom Carrera 6A och sidogatorna innan folkmassorna tätnar. Marknaden är som starkast när du rör dig långsamt genom den: ett stånd för vävt hantverk, ett annat för läderarbete, sedan ett bord med konst eller antikviteter som får dig att stanna längre än du väntat. Runt kanterna håller mathyllar och musiker atmosfären avslappnad. Det är inte en plats att stressa igenom, och stadsdelen skulle anse det som oartigt.
Själva torget är värt att dröja kvar på. Gå runt Plaza de Usaquén, kliv in i Parroquia Santa Bárbara de Usaquén, och låt sedan de kullerstensbelagda gränderna göra resten. Det som överlever här är inte bara arkitektur utan ett sätt att röra sig genom en plats: långsammare, mer socialt, mindre performativt än centrum. Usaquéns koloniala ben är synliga utan att vara balsamerade. Det har betydelse.
Hacienda Santa Bárbara är ytterligare ett stopp värt även om du inte shoppar. Den gamla egendomens gårdar och adobeväggar är bevarade inuti ett modernt köpcentrum, och kontrasten är poängen. Det är en påminnelse om att Bogotá ofta föredrar att lägga lager av historia snarare än att frysa den. En stad som inte kan motstå ett bra köpcentrum har åtminstone haft anständigheten att bygga det kring något gammalt.
För en mer ovanlig utflykt avgår Tren de la Sábana på helgerna från den historiska Usaquén-stationen för en långsam, festlig färd norrut mot Zipaquirá och dess saltkatedral. Det är en halvdagsutflykt i sig, och ett av de mer charmiga sätten att lämna stadsdelen utan att riktigt lämna dess stämning bakom sig.
Kaffe blir naturligtvis en liten pilgrimsfärd här. Usaquén har den sortens publik som gärna förvandlar en provning till en eftermiddagsplan, och stadsdelens caféer vet om det.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
Shopping i Usaquén delas elegant mellan söndagsmarknaden och de fasta adresserna som håller stadsdelen intressant resten av veckan. Mercado de las Pulgas är dit du går för handgjort colombianskt hantverk: vävda mochilaväskor, ruanas och ponchos, lädervaror, smycken, keramik och konst från oberoende skapare. Det finns också en sekundär sektion för antikviteter och återanvända heminredningsartiklar, vilket är där marknaden blir lite mer rota-och-upptäck i bästa mening. Den pågår på Carrera 6A på söndagar och helgdagar, ibland även lördagar, och kontanter är nödvändiga. Detta är inte stället för att anta att ditt kort kommer att rädda dig.
För tak över huvudet medan du bläddrar bland varor blandar Hacienda Santa Bárbara-köpcentret lokala designers med internationella märken inuti den restaurerade haciendan. Det är användbart på regniga dagar och, till skillnad från många köpcentrum, låter det fortfarande det förflutna läcka genom nuet i form av gårdar och gamla väggar. Runt torget trådar oberoende butiker och designaffärer genom gatorna, och för hantverk med ursprung är Artesanías de Colombia-nätverket namnet att känna till för traditionella arbeten som Wayuu-väskor och regional keramik.
Kaffe fungerar som souvenir här, vilket är en mycket bogotansk lösning på shopping. Både Café San Alberto och Catación Pública säljer påsar med enegårds colombianska bönor att ta med hem, så du kan gå därifrån med något som inte samlar damm på en hylla.
Var man bor i Usaquén
Usaquen passar resenärer som vill ha en lugn, exklusiv bas och inte har något emot att vara långt norrut. Det bästa stället att bo på är inom gångavstånd från plaza och Carrera 6, tillräckligt nära marknaden, brunchställen och barerna för att du ska kunna röra dig till fots under dagen och vända tillbaka till ditt rum innan kvällen svalnar. Santa Barbara-fickan strax söderut, runt affärstornen och Hacienda Santa Barbara-gallerian, är bekväm och trygg, och du har en kort promenad till gamla centrum; det har en något mer företagskänsla, som vissa resenärer kommer att uppskatta och andra beskriva som ”okej, antar jag.”
Boendet här är mer små butikshotell och lägenheter för kortare vistelser än stora internationella kedjor eller vandrarhem, så prisläget är mellanklass till exklusivt. Lättsovare bör notera att kanten av plaza blir livligare på helgnätter, medan bostadskvarteren ett par gator bort är genuint tysta. Detta är ett område för människor som gillar sina kvällar civiliserade och sina morgnar ostressade.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
Usaquen är promenadvänligt när du väl är där. Plaza, marknad, restauranger och barer samlas inom några kvarter från Carrera 6 och Calle 119, så det mesta av nöjet här är att promenera snarare än att planera. Men det är också långt från resten av Bogotá, och det spelar roll. Området ligger i stadens norra del, så om du sightseeing dagligen i La Candelaria eller historiska centrum kan en samåkning eller taxi ta nästan en timme i trafiken. Budgetera för det. Bogotá är många saker, men det är inte en stad som ber om ursäkt för avstånd.
TransMilenio går inte in i Usaquens gamla centrum, så det praktiska sättet är att åka stamlinjen till en norra station som Calle 100, eller en norra portal, och ta en kort taxi, Uber eller Cabify för sista biten. Från El Dorado flygplats är resan cirka 16 km och ungefär 20 till 40 minuter med bil beroende på trafik, med fastpris vita taxibilar som kostar cirka COP 60 000; samåkning är liknande och oftast enklast. Inom området, promenera på dagen. Efter mörkrets inbrott är även korta sträckor bättre med taxi-app, eftersom affärsgatorna snabbt blir tysta när middagen är slut och terrasserna töms.
Usaquen är en av Bogotás säkrare, mer välbärgade stadsdelar, bekväm på dagen och livlig nog på kvällen runt plaza med dess restauranger. Det är inte platsen för stora klubbkaos, och det försöker inte vara det. Dess gåva är lugnare: ett kolonialt torg, en seriös brunchscen, en marknad som fortfarande känns som en händelse, och nätter som slutar med en drink till snarare än en förlorad sko.