Parque de la 93 är bara två kvarter med gräs, fikusträd och fontäner, men i skymningen uppför den sig som en mycket större idé: platsen där Bogotás putsade norra del kommer för att äta, dricka och synas. Borden flödar ut innan ljuset försvinner, parkbänkarna fylls med kontorsarbetare, och distriktets glasartade lugn får den där särskilda urbana glansen som signalerar pengar, höjd och en reservation.
Vad Chicó & Parque 93 är känt för
Chicó är Bogotás mest samlade sida. Kolonialcentrum ligger åtta kilometer söderut, men det känns som en längre resa än vad kartan antyder; där nere finns den gamla stadens grus och teatrala täthet, medan gatorna här uppe är ordnade, tornen är nya, och stämningen är konstruerad för komfort. Distriktets ryggrad är Parque de la 93, en 13 400 kvadratmeter stor fickpark mellan Calle 93A och 93B, planterad med 141 träd och omgiven på alla sidor av restauranger, kaféer och barer. Den är tillräckligt liten för att korsas på ett par minuter, vilket är precis varför den fungerar: ett vardagsrum för stadsdelen för lunch, en familjeplats på helger och en matsal efter mörkrets inbrott.
Den där parken ger området dess smeknamn. Bogotanos säger att de går ”a la 93” när de menar middag och drinkar runt torget, och frasen bär med sig en hel social kod: förfinad, trygg, lite dyr, och inte särskilt intresserad av kaos. Ljudbilden är låg – trafik på Carrera 11, fontänerna, en och annan gatumusikant, ibland cumbia som sipprar ut från en restaurangdörr. Detta är inte stadsdelen för en vild natt. Det är stadsdelen för en bra natt.
Det bredare distriktet är El Chicó, uppkallat efter Museo del Chicó, officiellt Museo Mercedes Sierra de Pérez, på Carrera 7. Huset är en 1700-tals hacienda från Sabana, vitkalkad och värdig, med ett kapell, tio tidstypiska rum och århundradegamla träd, donerad till staden på 1950-talet och öppen som museum sedan 1976. Det ger kvarteret dess historiska rotsystem, en påminnelse om att detta putsade affärsdistrikt en gång hade åkrar och luft. Nu har det ambassader bakom grindar, privata universitet, designutställningslokaler och massor av putsat glas. Stadens smarta norra del har ett sätt att få sig själv att se ansträngningslös ut.
Ett par kvarter nerför backen löper Parque El Virrey genom en gammal bäckkorridor, och det spelar roll för att det ger distriktet en andra rytm. På morgonen anländer löparna innan kaféerna öppnar, och cirklar runt parkens tre sammankopplade slingor medan ljuset fortfarande är platt och rent. Chicó är grönt på ett kontrollerat sätt: gräsmattor, träd, en linjär park, sedan de röda tegelstenarnas lägenhetsblock och ambassaderna och de tysta bostadsgatorna däremellan. Det är ett distrikt för människor som gillar sitt stadsliv att kännas hanterbart.
Var du ska äta och dricka
Mat är anledningen att vara här, och parkringen är så tät med restauranger att hela kvarteret läser som en meny. Börja med den gamla gardien: Pesquera Jaramillo på Calle 93A har serverat Bogotá sedan 1934, och den bär den historien utan krångel. Det här är rummet för cevicher, helstekt fisk och colombiansk-karibisk skaldjur, den typen av ställe där generationer har kommit för ett pålitligt parkbord och ingen försöker uppfinna hjulet igen. Det finns mycket att säga om en restaurang som vet exakt vad den är.
La Fabbrica, på Carrera 11A #93B-12, är grannskapets italienska ställe, med återvunna industrimöbler och en past-och-pizza-kök som förstår värdet av riktig tröst. Ragùerna är långkokta, ossobucòn är den sortens rätt som kräver tid, och margheritan är ordentligt blåsig. Det är den typen av ställe som får en parkring att kännas mindre som en kommersiell gata och mer som en liten, självförsörjande stad.
För en mer formell sväng är Pajares Salinas nära Carrera 10 och Calle 96 den spanska klassikern med vita dukar, öppnad av en spansk kock på 1950-talet och numera listad på World's 50 Best Discovery. Det finns en sorts gammaldags självförtroende – husrökt öring, köttbullar i sherrysås, räkor i riojastil – och ett rum som vet exakt hur det ska hålla sig. Chicó har gott om putsad mat, men detta är en av adresserna som påminner dig om hur länge Bogotá har tagit sitt ätande på allvar.
Sedan finns den högljuddare, lösare sidan av parken. El Mono Bandido La 93, på Carrera 12 #93-08, är en hantverksöl-och-burgare-bar med sandgolv, vilket antingen är ett trick eller en mycket bra idé beroende på timmen och skorna du hade med dig. Gemensamma borden fylls efter jobbet, och stället har den där användbara efter-jobbet-energin där en öl blir två utan att någon märker det. Det är avslappnat i bästa mening: inte för ansträngt, och därför inte utmattande.
Om du vill ha middag som glider över i musik, är Gaira Café Cumbia House på Carrera 13 vid Calle 96 den att känna till. Det tillhör colombianska stjärnan Carlos Vives och hans bror, och rummet serverar sancocho, arepas och grillat kött innan live-cumbia och vallenato börjar torsdag till lördag, när borden töms och golvet fylls. Det är en av få platser i detta distrikt där natten synligt lossar slipsen.
För en enklare dagspaus har Juan Valdez Café på Carrera 11A #93A-10 uteservering mot parken och gör vad det ska: 100% colombianskt arabica, en användbar sittplats och en utsikt över distriktet som passerar med en kaffe i handen. Ibland är det nog.
Gå ut
Nattlivet här är lounge-och-takbar snarare än klubb-och-svett, vilket är ett väldigt Chicó-sätt att bete sig. De stora dansgolven finns ett kort hopp bort i Zona T; detta distrikt föredrar att kvällen börjar med en cocktail och slutar, om allt går som planerat, med en till. Signaturgrejen är en takbar.
På elfte våningen i Salvio Parque 93 aparthotellet sträcker sig Vista Corona inomhus-utomhus med infällbara tak, gott om grönska, skyline-vyer och en mexikansk-inspirerad meny med drinkar och smårätter. Det går från soliga luncher till helg-DJs, vilket säger dig allt om grannskapets känsla för tillfället: dagsljus, sedan musik, sedan en runda till. Miljön är rymlig snarare än dramatisk, men utsikten över stadens norra del gör grovjobbet.
Några kvarter bort kröner Apache Click Clack Hotel med en loung med panoramafönster och 360-graders utsikt över stadens norra del. Cocktaillistan är lång, rummet är elegant, och hela konceptet känns designat för människor som gillar sin solnedgång med arkitektur. Om Bogotá har en vana att få takbarer att kännas som belöningar, är Apache ett av de renare exemplen på genren.
Tillbaka på marken fungerar El Mono Bandido även som en dricksplats när burgarna är borta, och Gaira Café Cumbia House övergår från restaurang till livemusikställe när natten fördjupas. Torsdag till lördag får cumbia- och vallenato-banderna rummet på fötter, vilket är ungefär så livligt som Chicó vanligtvis vill bli. Distriktets sociala kontrakt är enkelt: middag, cocktails, kanske ett band, och sedan en förnuftig åktur hem. Om du vill fortsätta är Zona T bara tio minuter bort med taxi.
Saker att göra / vad du ska se
Parkerna är huvudattraktionerna, och de formar dagarna här på olika sätt. Parque de la 93 är dagens dragplåster: ett skuggigt torg med fontäner, bra för en kaffe på en bänk, en titt på vad konst- eller marknad staden har installerat, och en långsam titt på lunchpubliken från kontoren. På kvällen blir det distriktets matsal, vilket är ett snyggt trick för en park som inte är särskilt stor men vet exakt hur man håller ihop ett grannskap.
Några kvarter söderut är Parque El Virrey den lokala löparbanan, en smal linjär park som följer bäcken från ungefär Calle 87 till 89 och sträcker sig öst-väst över norra delen. Den har tre sammankopplade slingor, cirka 1,4 km för en hel runda, plus utegym, cykelvägar och lekplatser. Lokalbefolkningen springer där i gryning och skymning; den är renast och lugnast på dagen, och den östra änden nära polisposten är den säkraste sträckan efter mörkrets inbrott. Om Parque de la 93 handlar om att se och synas, handlar El Virrey om rörelse utan ceremoni.
Museo del Chicó, på Carrera 7 #93-01, är distriktets lugna stund. 1700-tals haciendan bevarar tidstypiska möbler, ett kapell och trädgårdar fulla av gamla träd, tillsammans med föremål som dess välgörare samlade på fyra kontinenter. Det är ett härligt, lågmält besök, och det ger distriktet dess namn på det mest bokstavliga sättet: en bit av den gamla landsbygden som sitter tålmodigt mitt bland tornen.
{{ATTRACTIONS}}
Utöver dessa ankarpunkter är nöjet med Chicó ostrukturerat. Sitt på en uteservering. Vandra mellan parkkaféerna. Använd grannskapet som en lugn, grön bas och ta sedan taxi till sevärdheterna längre bort. Alla stadsdelar behöver inte uppträda. Vissa behöver bara fungera bra.
Shopping och marknader
Chicó och Parque 93 handlar mer om att äta än att shoppa, men distriktet är insytt i Bogotás smartaste shoppingstråk, så det blir naturligt att strosa mellan måltiderna. Runt parken finns designutställningslokaler, bokhandlar, juvelerare, optiker och butiker bredvid kaféerna. Det är den typen av plats där en långsam promenad kan bli en timme utan att någon känner sig instängd av det.
För en mer koncentrerad runda, gå några kvarter till Carrera 15 och det bredare Chicó-rutnätet, där oberoende butiker och inredningsbutiker håller tonen uppskalad men inte hektisk. Om du vill ha en full shoppingexpedition, packar de exklusiva galleriorna runt Zona T – Centro Comercial Andino, El Retiro och Atlantis Plaza på Calle 82 – colombianska och internationella designeretiketter, varuhus och en biograf inom några gångbara kvarter. Dit går du för en seriös eftermiddag med shoppingterapi, även om ”terapi” här kommer till vanligt norra Bogotá-pris.
Tillbaka runt Parque de la 93 är det smartare draget småskaligt: köp hela bönor från Juan Valdez eller de oberoende, bläddra i design- och bokhandlarna som gav området dess rykte för kultur, konst och trender, och behandla stadens helgkonst- eller hantverksinstallationer i parken som en roterande marknad. Detta är inte ett distrikt för att leta fynd. Det är ett distrikt för presenter, kaffe och det enstaka föremål du inte visste att du behövde förrän du såg det på en hylla.
Var du ska bo i Chicó & Parque 93
Detta är en av Bogotás bästa baser för en första resa eller affärsvistelse: säker, grön, välanpassad och full av hotell, om än inte billig. Den tätaste klungan ligger precis vid Parque de la 93, där du kan gå ut från lobbyn direkt till restaurangringen. Salvio Parque 93, Curio Collection by Hilton, vetter mot parken och har Vista Corona på taket; DoubleTree by Hilton Parque 93, Novotel Bogotá Parque 93 och Holiday Inn Express Bogotá – Parque La 93 ligger alla inom ett eller två kvarter. Bekvämligheten är uppenbar, och likaså priset.
{{HOTELS}}
För en lugnare natt erbjuder de bostadsgator som ligger längre in i Chicó – bort från Carrera 11 och 15, mot Museo del Chicó – lite längre gångavstånd i utbyte mot lugn och ger dig närmare Parque El Virrey för morgonjoggen. Om nattlivet är prioriterat, ta dig västerut mot Zona T så minskar du taxiresan till klubbarna samtidigt som du behåller samma säkra, eleganta känsla. Var du än hamnar kan du förvänta dig moderna byggnader, pålitlig service och enkel samåkning. Avvägningen är priset och en viss företagsglans snarare än karaktär, vilket inte är samma sak som en brist.
Kommunikationer
Stadsdelen är platt, promenadvänlig och rutnätsklar, så du kan täcka Parque de la 93, omgivande restauranger och Parque El Virrey till fots under en lugn eftermiddag. För att ta dig in och ut är det snabbaste kollektiva alternativet TransMilenio på Autopista Norte, med närmaste stationer vid Virrey och Calle 100, båda en kort promenad eller billig åktur från parken. Vanliga SITP-bussar går längs Carreras 7 och 11. I praktiken använder dock de flesta besökare taxi och samåkningstjänster som Uber, Didi och Cabify, som är gott om och det stressfria sättet att förflytta sig på natten.
Från Parque 93 är historiska centrum och La Candelaria ungefär 20 till 35 minuter söderut med taxi beroende på Bogotá-trafiken; Usaquéns söndagsmarknad ligger 10 till 15 minuter norrut; och Zona T:s shopping och nattliv ligger fem till tio minuter västerut. El Dorado International Airport ligger väster om staden, vanligtvis 30 till 50 minuter med taxi från Chicó, och längre under rusningstid. En höjdanmärkning för nykomlingar: på 2 640 meters höjd, ta första dagen lugnt, var försiktig med alkoholen på de lockande takbarerna och drick mycket vatten medan du acklimatiserar dig.
Chicó är inte Bogotá med väggmålningar, kullersten och dramatisk historia. Den staden lever på annat håll, och den lever högljutt. Den här är tystare, grönare och mer angelägen om placeringen av en terrass än romantiken i en ruin. Men för resenärer som vill ha en trygg bas, god mat, hyfsat kaffe och en stadsdel som förstår värdet av en lugn kväll, gör Parque 93 och dess omgivande gator ett övertygande argument för sig själva. De är kanske bara några kvarter av park, men de bär en stor del av stadens polerade norra del på sina axlar.