Plassen er flatere, gråere og langt større enn den tar seg ut på bilder, og det første du legger merke til på 2 640 meters høyde, er lyset: hardt og hvitt det ene øyeblikket, for så å bli flatt når skyene glir ned fra åsene i øst ti minutter senere. Stå stille midt på plassen i to minutter, og du ser omtrent fire hundre år med colombiansk byggekunst samtidig – et kapell fra 1600-tallet i det ene hjørnet og en domstol gjenoppbygd etter en beleiring i det andre. De fleste besøkende krysser plassen på seks minutter, fotograferer duene og finner aldri ut hva en eneste fasade prøver å fortelle dem.
Det du faktisk ser på
Plaza de Bolívar (La Candelaria) er helt offentlig og gratis, og nettopp derfor fungerer den så godt som en arkitekturleksjon: du kan stå midt på den i en time uten å betale og lese tidslinjen rett av veggene. Guider samler nesten alltid gruppene sine enten på Capitolio-trappene eller ved Bolívar-statuen, fordi det er de to stedene der du kan se alle fire sider uten å snu hodet to ganger.
Vender du blikket sørover, har du den lange, horisontale kolonnaden til Capitolio Nacional (La Candelaria), åtti år under bygging mellom 1847 og 1926 – et stopp-og-start-århundre i colombiansk politikk synlig i steinfugene. Vest er Palacio Liévano (La Candelaria), påbegynt i 1902 i en fransk akademisk stil som knapt har noe til felles med naboene; den har vært erklært nasjonalmonument siden 1984, og den er det avvikende bygget som gjør alt annet på plassen forståelig. Nord er Palacio de Justicia (La Candelaria), arkitektonisk den mest ladede bygningen her: den modernistiske originalen fra 1960-tallet ble ødelagt under M-19-beleiringen i 1985 og hærens gjenerobring av den, og erstatningen ble bevisst utformet for å gi gjenklang av koloniale patios, kupler og arkader, samtidig som den trekker plassens rom innover i stedet for å dytte en fasade ut mot den. Øst ligger plassens to kirker, og de er de to interiørene du bare kan gå rett inn i.
To av disse fire bygningene er stengt, og det er greit å vite før du planlegger en hel dag rundt dem. Palacio Liévano er ordførerens arbeidsplass, og interiørene er sikkerhetsbegrenset – de er ikke åpne for allmennheten. Palacio de Justicia er en aktiv domstol uten generell offentlig adgang. I begge tilfeller ser og fotograferer du fra plassen, og grupper som stopper på fortauet utenfor, er vanlige og tolererte. Det er hele besøket for disse to, og alle som lover mer, tar feil.
Plassen er også landets viktigste protestarena. Marsjer, folkemøter og arrangerte borgerlige begivenheter stenger den jevnlig av eller fyller den helt. Byen publiserer ukens demonstrasjoner på forhånd, så et nittisekunders blikk på programmet kvelden før sparer deg for å komme til barrierer der du hadde tenkt å stå.
To gratis interiører på østsiden
Catedral Primada de Colombia (La Candelaria) er plassens nyklassisistiske hovednummer og landets største kirke, fullført i 1823 på stedet der tre tidligere katedraler hadde stått – og det er nettopp poenget: plassen fortsatte å bygge på sin egen grunnmur i stedet for å flytte seg. Drop-in-besøkende er velkomne daglig fra 9 til 16 uten inngangspenger, med en donasjonsboks ved døren. Sidekapellet rommer graven til byens grunnlegger, Gonzalo Jiménez de Quesada. Guidede grupper slippes inn, men må være stille og holde seg borte fra midtgangene under middagsmessen. Enklere enn å planlegge rundt det: legg besøket ditt unna messen kl. 12.00, så får du volumet, lyset og siktlinjene du kom for.
Ved siden av ligger Capilla del Sagrario (La Candelaria), det enkeltstående beste interiøret på plassen hvis arkitektur virkelig er grunnen til at du kom. Det er et kapell fra 1600-tallet i santafereño-stil med et mauriskinspirert trehvelv over deg og malerier av Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos på veggene – og det er gratis. Det er også et virkelig lite rom. Store grupper blir bedt om å gå inn i halve grupper, så guider forklarer bygningen utenfor først og sender folk inn etterpå. Er dere to eller fire, berører den begrensningen deg aldri – et av de få tilfellene der uavhengige besøkende har en klar fordel. Det åpner mandag til fredag 6.30–16.00 og stenger i helgene, noe som ødelegger lørdagsitinearene her hver eneste uke.
Interiørene det er verdt å bestille uker i forveien
Tre dører i det historiske sentrum åpner seg skikkelig, og alle tre krever planlegging.
Capitolio Nacional har gratis guidede turer kun på fredager, omtrent 9.00–12.30, bestilt på forhånd gjennom Kongressen. Gruppene er begrenset til 35 personer, og alle trenger legitimasjon med bilde. Det er det ene interiøret ut mot plassen du faktisk kan komme inn i med guide, og turen er bygget for nettopp dette emnet: den åpner med en forklaring av hver fasade på plassen før dere går inn. Hvis reisen din inkluderer en fredag morgen, gi den til dette. Hvis ikke, må du godta at du bare får se denne bygningen fra utsiden.
Casa de Nariño (La Candelaria) ligger to kvartaler sør for plassen og er det mest underbrukte arkitekturstoppet i sentrum. Gratis guidede turer på 45 minutter går mandag til lørdag fra 9.00 og på søndager og helligdager ettermiddager, kun med forhåndsbestilling på nett, med en streng grense på 20 personer per gruppe og legitimasjon påkrevd for alle. Bestill uker i forveien. Grensen fylles raskt, og de som ikke møter opp, erstattes ikke ved døren, så å dukke opp i håp om plass er en bortkastet tur.
Teatro Colón (La Candelaria), en gate bak plassen, er Pietro Cantinis teater fra 1885 til 1895 og distriktets mest prisverdige guidede interiør. Turene går onsdag og torsdag kl. 15.00 og lørdag kl. 12.00 og 15.00, varer rundt 75 minutter, koster en lav billettpris og er begrenset til 25 personer, så bestill på forhånd for enhver gruppe. Du får foajé, losjer, garderober og selve scenen – en arbeidsbygning i større grad enn de fleste kulturarvsturer noen gang viser deg. Turene er suspendert rundt forestillinger og prøver, så bekreft din spesifikke dato i stedet for å stole på den generelle timeplanen.
Fire små museer innen fem minutters radius
Museo de la Independencia – Casa del Florero (La Candelaria) er den eldste bevarte boligbygningen på plassen og den enkleste måten å forstå hva 1500- og 1600-tallets santafé-bebyggelse faktisk var (romstørrelser, takhøyder, hvordan et hus møtte gaten) – helt uavhengig av uavhengighetshistorien fra 1810 som knytter seg til det. Åpent tirsdag til søndag, 9–17 på ukedager og 10–17 i helgene, stengt mandager, noen tusen pesos inn, gratis onsdager mellom 15 og 17 og siste søndag i måneden. Rommene er små, så turistgrupper blir delt opp og sluppet inn i puljer.
Museo Colonial (La Candelaria), et kvartal fra plassen i et tidligere jesuittkloster, er den klareste enkeltleksjonen i spansk kolonibyggeskikk noe sted i byen: bygningen er like mye utstillingen som maleriene. Tirsdag til søndag, 9–17, stengt mandager, rundt 2 000–6 000 COP avhengig av alder, gratis på de samme onsdags- og siste-søndag-tidene. Over 60 år går inn gratis. Det tar rutinemessig imot skole- og turistgrupper; bestill hvis dere er mer enn rundt femten.
Iglesia Museo Santa Clara (La Candelaria) ble bygget i 1647 for Det kongelige klosteret Santa Clara og er det mest visuelt overveldende interiøret innen fem minutter fra plassen. Hvis du bare har tid til ett barokt interiør utenom katedralen, velg dette. Tirsdag til søndag fra 9, stengt mandager, noen tusen pesos, gratis på de samme dagene som Museo Colonial. Det er ett rom, så guider orienterer utenfor og slipper folk inn i bølger.
Museo Botero (La Candelaria) er gratis, sentralt, trenger ingen reservasjon og holder til i en vakkert restaurert kolonihvelving – noe som gjør det til et arkitekturstopp i seg selv, i tillegg til det åpenbare regnværsalternativet. Inne finnes 123 Botero-verk pluss 85 internasjonale stykker kunstneren skjenket. Åpent mandag og onsdag til lørdag 9–19, søndager og helligdager 10–17, stengt tirsdager. Den tirsdagsstengningen ødelegger flere Bogotá-itineærer enn noen annen åpningstid i sentrum, så sjekk hvilken ukedag du leser dette på.
Salmonas mursteinsvar et kort stykke nordover
Centro Cultural Gabriel García Márquez (La Candelaria) er svaret til alle som tror dette distriktet sluttet å bygge i 1900. Rogelio Salmonas krumme mursteinsbygning fra 2008 er det eneste virkelig moderne mesterverket i det historiske sentrum, gratis å gå inn i, med en bokhandel åpen omtrent mandag til lørdag 9–19 og søndager og helligdager fra 10.30. Store grupper er greit i de offentlige salene og på terrassene, og terrassene gir deg den beste gratis utsikten over gamlebyens hustak – verdt ti minutter bare for å se hvordan plassens kvartalsstørrelser gjentar seg gjennom distriktet.
Gå opp for å se plassen som ett rektangel
Cerro de Monserrate (åsene øst for La Candelaria) er kontekstbildet for alt du nettopp har sett fra gatenivå. Fra 3 152 meter løser plassen seg opp til ett bevisst steinrektangel hugget ut av det koloniale rutenettet, og forholdet mellom plassen og fjellet (den egentlige grunnen til at byen ligger der den ligger) blir åpenbart på en måte ingen fasade kan fortelle deg. Funicularen og taubanen går omtrent 6–19 de fleste dager med forlengede kveldstider i helgene, og tur/retur koster rundt 35 000 COP; enkeltbilletter tidlig om morgenen starter fra omtrent 10 500 COP. Rabatterte gruppe- og skolepriser tilbys uttrykkelig, og grupper boarder i puljer.
Gå tidlig. Både køen og skydekket bygger seg opp gjennom morgenen, og de billigste billettene er før kl. 9. I denne høyden, hvis du fløy inn dagen før, ta Monserrate på dag to eller tre, ikke dag én.
Hvor lang tid det tar, og om du bør ta guide
Selve plassen er et stopp på 30 til 45 minutter hvis noen forklarer fasadene for deg, og rundt femten minutter hvis ingen gjør det. Legg til katedralen og Sagrario, og du har komfortable 90 minutter uten å gå inn noe sted med billett. En full arkitekturmorgen (plassen, begge kirkene, ett museum, García Márquez-terrassene, avsluttet med en kaffe) tar tre til fire timer til fots. Legg på Monserrate, og du har mistet dagen, med glede.
Ingenting på plassen trenger billett, så det er ingen kø å hoppe over og ingen inngangspris å spare; de to tingene forhåndsbestilling faktisk kjøper deg, er de begrensede interiørene (Capitolio på en fredag, Casa de Nariños grupper på 20, Teatro Colóns 25) og noen som kan fortelle deg hvorfor Palacio de Justicia har arkader. Guidede arkitekturturer i sentrum går 7 dager i uken og starter fra 60 USD per person for de private alternativene, med billigere gruppeturer tilgjengelig; på tvers av de bestillbare turene her er det 3 520 reisendeanmeldelser, og den best rangerte ligger på 4,9 av 5 fra 1 773 av dem. Det er et solid signal snarere enn en grunn til å bestille i blinde. Les hva anmeldelsene sier om guidens grep om bygningene, for en street art-tur og en arkitekturtur dekker den samme fortauskanten svært ulikt.
Plassen er verdt en time av enhvers tid og koster ingenting, og den er langt bedre med guide enn uten. Har du en reell interesse for kolonial og postkolonial bygningstradisjon, betal for turen eller les deg ordentlig opp på forhånd. Uten forklaring skuffer denne plassen mange, og det er den vanligste klagen på den. Reiser du som par eller to, kommer du inn i de små interiørene (Sagrario, Santa Clara, La Puerta Falsa) mye lettere enn noen gruppe gjør. Er dere en gruppe på mer enn femten, bestill alt, del dere for de små rommene, og forvent å bli sluppet inn i puljer.
Beste tid å gå
Tidlig morgen, tirsdag til fredag, er svaret for nesten alle. Lyset er renest før rundt kl. 10, skydekket har ennå ikke lukket seg over åsene, katedralen er stille, og du er klar av messen kl. 12.00. Fredag morgen er ukens sterkeste enkeltluke hvis du har bestilt Capitolio, for da kan du kjede kongressturen rett inn i kirkene etterpå.
Unngå mandager, når Casa del Florero, Museo Colonial og Santa Clara alle stenger, og unngå tirsdager hvis du vil ha Museo Botero. Lørdager mister du Capilla del Sagrario helt, selv om Teatro Colóns to lørdagsturer delvis kompenserer. I helgene fylles plassen av familier, gatesangere og av og til iscenesatte arrangementer; det er stemningsfullt, men det er ikke da du fotograferer fasader. Bogotas regn kommer stort sett som ettermiddagsbyger året rundt snarere enn i en klar tørrsesong, noe som er et ytterligere argument for å legge den utendørs halvdelen av dagen først og holde Museo Botero eller García Márquez-bygningen i bakhånd.
Sjokolade, ajiaco og et sted å sitte
La Puerta Falsa (La Candelaria) har vært åpen siden 1816 og ligger ett minutt fra plassen, noe som gjør den til standardstoppet for chocolate santafereño, en tamal eller en bolle ajiaco for noen få pesos. Den er også genuint bitteliten og nesten alltid i kø: greit for to eller fire, upraktisk for en gruppe, og guider pleier å peke folk dit etter en tur snarere enn å prøve å skaffe plass til alle. Ikke planlegg et måltid rundt den; planlegg en snacks og en ventetid.
Café Pasaje (Plazoleta del Rosario) har holdt til på den lille plassen sin siden 1936, ved siden av det koloniale Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, og det er en fungerende kafé snarere enn et kulturminne. Åpen daglig fra rundt kl. 9 og sent på fredager, kun drop-in, billig for en kaffe og et bakverk. Det er det rette stedet å avslutte en morgen til fots før turen nedover Carrera Séptima.
Praktiske notater
Kom opp til plassen med TransMilenio og gå inn. Det historiske sentrum er kompakt nok til at alt over ligger innenfor en radius på ti minutter fra Bolívar-statuen, og en taxi gjennom sentrums envegsrutenett er vanligvis tregere enn dine egne bein. Bruk sko du kan gå på brostein i, og ha med et lag pluss noe vanntett: i denne høyden svinger temperaturen brått i det solen går bak en sky.
Ha små pesosedler i kontanter. Museene her koster tusener, ikke titusener, kafeene er kontantvennlige, og en seddel på 50 000 COP for en inngang på 3 000 COP er til bry for alle. Budgetter ærlig: en selvgått arkitekturmorgen koster nesten ingenting utover en kaffe, legger du til to små museer holder du deg under 15 000 COP, og Monserrate til rundt 35 000 COP tur/retur er den desidert største posten på dagen med mindre du bestiller guide. Ta med legitimasjon med bilde hver dag du er i sentrum, for både Capitolio og Casa de Nariño krever det per person, og det er ingen vei utenom i døren.
Bor du i eller like nord for La Candelaria, kan du være på plassen før køene danner seg; Bogota-hotellsøket dekker både det historiske sentrum og de roligere forretningsstrøkene en kort tur unna. For hva du skal gjøre resten av dagene her, tar den bredere Bogota-guiden over der denne plassen slutter.
