Usaquén se révèle surtout le dimanche matin, quand la Carrera 6A est déjà animée vers 9 heures et que le marché aux puces commence à déborder dans la rue : mochilas tissées, vieil argent, céramiques, sacs en cuir, quelques antiquités aux histoires plus intéressantes que leur provenance, et l'odeur des arepas et du tinto qui flotte entre les stands. La place adjacente suit un tempo différent. Les bancs autour de la Plaza de Usaquén sont ombragés, la façade blanche de la Parroquia Santa Barbara ancre la scène avec une élégance discrète, et l'ensemble donne moins l'impression d'un quartier que d'un petit village cousu, un peu à contrecœur, à la lisière nord de Bogota. C'est là tout son charme. Usaquén était autrefois une commune indépendante, et elle se comporte encore comme si la ville ne l'avait pas tout à fait convaincue du contraire.
Ce pour quoi Usaquén est réputé
L'identité d'Usaquén se construit autour d'une place et d'un marché, et les deux valent le détour jusqu'au nord. La Plaza de Usaquén est le centre social du quartier, l'endroit où les familles s'installent pour un long déjeuner, les couples passent du café aux cocktails, et les habitants traitent les bancs comme un salon à ciel ouvert. C'est un coin calme, aisé et bien policé de la ville, mais pas d'une manière stérile ; l'énergie est domestique, presque conviviale, même quand les terrasses sont pleines.
Le bâtiment le plus important de la place est la Parroquia Santa Barbara de Usaquén, une église blanche issue d'une chapelle dominicaine de 1665 devenue la paroisse qui donne à la place son visage colonial. C'est le genre d'église qui rend la circulation moderne soudainement insignifiante. Autour, des maisons basses aux toits de tuiles et des ruelles pavées préservent l'aspect de l'ancienne municipalité qu'était Usaquén avant que Bogota ne l'absorbe au milieu du XXe siècle. L'effet n'est pas celui d'un parc à thème colonial, ce qui est un soulagement. On sent que c'est vécu.
Puis il y a le Mercado de las Pulgas, le marché aux puces du dimanche qui envahit la Carrera 6A et les rues alentour. Il existe depuis 1990, ce qui, en années de marché, lui confère un véritable rituel. Venez pour l'artisanat tissé à la main, l'art, les bijoux, les antiquités et le désordre plaisant habituel d'un marché qui sait exactement ce qu'il fait. Restez pour les musiciens de rue et les chariots de nourriture qui préparent arepas, obleas et café tandis que la foule s'épaissit progressivement. C'est la meilleure raison de programmer votre visite à Usaquén un dimanche, et le quartier le sait.
Un peu plus loin, l'Hacienda Santa Barbara révèle un autre aspect de l'histoire du quartier. La demeure de 1840 a été transformée en complexe commercial et de restauration, mais les murs en adobe d'origine et les cours restent visibles, ce qui évite à l'endroit de paraître trop aseptisé ou luxueux. Usaquén aime habiller sa vie moderne de vêtements coloniaux, et c'est la version la plus réussie de cette tendance.
Où manger et boire
C'est un quartier sérieux pour la gastronomie, et il sait que le brunch est l'acte d'ouverture. Abasto, au 6-52 Carrera 6 #119B-52, est le porte-étendard : la cheffe Luz Beatriz Velez dirige une cuisine de la ferme à la table dans une ancienne grenier à grains, avec une cuisine ouverte et une boutique attenante vendant les produits qu'elle cuisine. Le week-end, grosso modo de 9h à 14h le samedi et le dimanche, la salle se remplit de gens qui comprennent que le brunch doit être un repas, pas un slogan marketing. Commandez l'arepa de huevo, les pains maison, le jus de lulo ou de maracuja frais, ou les crevettes à la sauce coco si vous voulez vous rappeler que Bogota peut faire les saveurs côtières avec une conviction surprenante. Réservez à l'avance ou faites la queue. Dans les deux cas, vous mériterez votre petit-déjeuner.
Directement sur la place, Canasto Picnic Bistro est la réponse décontractée à une longue matinée. Sa terrasse donne sur la plaza, et le menu de brunch servi toute la journée penche végétarien sans être sanctimonieux, ce qui est une petite merveille. Pancakes, œufs, un peu de soleil, un peu de people-watching : parfois ça suffit. À proximité, Tienda de Cafe au 6-16 Calle 119 #6-16 a deux terrasses surplombant le parc et un gril au charbon de bois qu'elle utilise depuis plus de vingt ans. C'est le genre d'endroit où le déjeuner peut tranquillement se transformer en fin d'après-midi sans que personne ne semble pressé de vous faire déguerpir.
Pour le dîner, Usaquén devient plus assuré et un peu plus raffiné. 80 Sillas au 6a-05 Calle 118 #6a-05, du groupe Takami, propose des fruits de mer et du ceviche avec des touches colombiennes — papa criolla, avocat, saveurs vives qui empêchent le plat de sombrer dans le chic côtier générique. Bistronomy au 119-24 Carrera 6 #119-24, des frères Rausch, penche vers la cuisine française et est le plus heureux en compagnie de l'Alsace, de la Bourgogne et d'une solide carte des vins ; le week-end, la musique live donne à la salle un bourdonnement agréable. Mister Ribs au 6-6 Calle 119 #6-6 grille des travers de porc près de la place depuis des décennies, et la longévité compte dans une ville qui peut être capricieuse avec son barbecue. Pour l'extrémité plus traditionnelle du spectre, Casa Vieja sert le canon ajiaco-et-bandeja, tandis que Julia propose des pizzas au feu de bois, des salades et des glaces maison avec un pragmatisme qui la rend utile n'importe quel soir de la semaine.
Sortir
Les nuits d'Usaquén ne sont pas faites pour le chaos, et c'est précisément pour cela qu'elles fonctionnent. C'est un quartier qui préfère les cocktails et la conversation à la fumée des clubs et à la bravade de 4 heures du matin. L'étape incontournable est le Pedro Mandinga Rum Bar au 6a-05 Calle 117 #6a-05, une maison de trois étages dédiée au rhum et à l'idée que les boissons doivent être accompagnées d'un peu de récit. Le menu est organisé en voyages de dégustation par région : un vol colombien peut passer par La Hechicera, Dictador et Ron Medellin 12, tandis qu'un vol panaméen est construit autour des rhums Pedro Mandinga de la maison. Il y a aussi régulièrement de la musique live, ce qui évite à l'endroit de n'être qu'une salle de dégustation avec un meilleur éclairage.
Si votre soirée veut rester du côté plus calme, Bogota Beer Company a une succursale juste à côté de la place qui sert ses propres bières artisanales, et cela suffit souvent pour une bonne soirée. BrewPub Rooftop porte l'idée plus haut — littéralement — au 11e étage de la Tower 123, où il se présente comme la plus haute brasserie du pays et associe la bière maison à une vue sur les toits et à de la musique live la plupart des soirs. L'attrait ici n'est pas l'adrénaline. C'est l'altitude, une boisson fraîche et le plaisir de voir la ville s'étendre sous vous tandis que la température baisse et que les terrasses commencent à distribuer des couvertures.
Plusieurs restaurants en bordure de place, dont Bistronomy, organisent des concerts live le week-end, donc la stratégie la plus simple est de dîner tard et de laisser le dîner glisser naturellement vers les boissons. La version de la vie nocturne d'Usaquén est adulte, légèrement sophistiquée et satisfaite d'elle-même. Si vous voulez de grandes pistes de danse, allez ailleurs. Ce quartier préfère servir un autre vol de rhum et continuer à parler.
Choses à faire et à voir
Le premier arrêt évident est le Mercado de las Pulgas de Usaquén, et il mérite l'attention. Venez en milieu de matinée, apportez de l'argent liquide, et donnez-vous le temps de parcourir la Carrera 6A et les rues adjacentes avant que la foule ne s'épaississe. Le marché est plus intéressant quand on le parcourt lentement : un stand d'artisanat tissé, un autre de maroquinerie, puis une table d'art ou d'antiquités qui vous fait vous arrêter plus longtemps que prévu. Autour, les chariots de nourriture et les musiciens maintiennent une atmosphère décontractée. Ce n'est pas un endroit à visiter en courant, et le quartier considérerait cela comme impoli.
La place elle-même mérite que l'on s'y attarde. Parcourez la Plaza de Usaquén, entrez dans la Parroquia Santa Bárbara de Usaquén, puis laissez les ruelles pavées faire le reste. Ce qui subsiste ici n'est pas seulement l'architecture, mais une manière de se déplacer dans un lieu : plus lente, plus sociale, moins théâtrale que dans le centre. Les os coloniaux d'Usaquén sont visibles sans être embaumés. Cela compte.
La Hacienda Santa Bárbara est une autre halte qui vaut le détour, même si vous n'avez pas l'intention de faire du shopping. Les cours et les murs en adobe de l'ancien domaine sont préservés à l'intérieur d'un centre commercial moderne, et le contraste est tout l'intérêt. C'est un rappel que Bogota préfère souvent superposer l'histoire plutôt que de la figer. Une ville qui ne peut résister à un bon centre commercial a au moins eu la décence de le construire autour de quelque chose d'ancien.
Pour une sortie plus insolite, le Tren de la Sabana part les week-ends de la gare historique d'Usaquén pour un trajet lent et festif vers le nord, en direction de Zipaquirá et de sa cathédrale de sel. C'est une excursion d'une demi-journée à part entière, et l'une des façons les plus charmantes de quitter le quartier sans vraiment en laisser l'ambiance derrière soi.
Le café, naturellement, devient ici un petit pèlerinage en soi. Usaquén a le genre de public qui transformera volontiers une dégustation en un après-midi planifié, et les cafés du quartier le savent bien.
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Shopping
Le shopping à Usaquén se divise nettement entre le marché du dimanche et les adresses fixes qui animent le quartier le reste de la semaine. Le Mercado de las Pulgas est l'endroit où aller pour l'artisanat colombien fait main : sacs en mochila tissés, ruana et ponchos, maroquinerie, bijoux, céramiques et œuvres d'art d'artistes indépendants. Il y a aussi une section secondaire pour les antiquités et les objets de maison recyclés, ce qui donne au marché un petit côté fouille et découverte dans le meilleur sens du terme. Il se tient sur la Carrera 6A les dimanches et jours fériés, parfois aussi les samedis, et le liquide est essentiel. Ce n'est pas l'endroit où compter sur votre carte bancaire.
Pour un toit au-dessus de votre tête tout en faisant vos emplettes, le centre commercial Hacienda Santa Bárbara mélange des créateurs locaux avec des marques internationales à l'intérieur de l'hacienda restaurée. Il est utile les jours de pluie et, contrairement à de nombreux centres commerciaux, laisse encore le passé filtrer à travers le présent sous forme de cours et de vieux murs. Autour de la place, des boutiques indépendantes et des magasins de design serpentent dans les rues, et pour l'artisanat avec provenance, le réseau Artesanías de Colombia est le nom à connaître pour les travaux traditionnels tels que les sacs Wayuu et les céramiques régionales.
Le café fait ici office de souvenir, ce qui est une solution très bogotane pour le shopping. Tant Café San Alberto que Catación Pública vendent des sacs de café colombien de provenance unique à emporter chez vous, pour que vous puissiez repartir avec quelque chose qui ne prendra pas la poussière sur une étagère.
Où séjourner à Usaquén
Usaquén convient aux voyageurs qui recherchent une base calme et haut de gamme et qui ne craignent pas d'être loin au nord. Le meilleur endroit où séjourner se trouve à distance de marche de la place et de la Carrera 6, assez près du marché, des adresses pour le brunch et des bars pour pouvoir se déplacer à pied le jour et regagner sa chambre avant que la soirée ne se rafraîchisse. Le quartier de Santa Bárbara, juste au sud, autour des tours de bureaux et du centre commercial Hacienda Santa Bárbara, est pratique et sûr, et il vous met à quelques pas du vieux centre ; il a une ambiance légèrement plus corporate, ce que certains voyageurs apprécieront et d'autres classeront sous « bon, d'accord ».
L'hébergement ici se compose davantage d'hôtels-boutiques et d'appartements de courte durée que de grandes chaînes internationales ou d'auberges de jeunesse, donc la fourchette de prix est de milieu de gamme à haut de gamme. Les personnes qui dorment légèrement doivent noter que le bord de la place est plus animé les soirs de week-end, tandis que les pâtés de maisons résidentiels à quelques rues de là sont vraiment calmes. C'est un quartier pour les personnes qui aiment leurs soirées civilisées et leurs matins sans précipitation.
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Se déplacer
Usaquén est un quartier où l'on peut se déplacer à pied une fois sur place. La place, le marché, les restaurants et les bars se regroupent à quelques pâtés de maisons de la Carrera 6 et de la Calle 119, donc la plupart du plaisir ici vient de la promenade plutôt que de la planification. Mais c'est aussi très loin du reste de Bogota, et cela compte. Le quartier se trouve à l'extrême nord de la ville, donc si vous visitez quotidiennement La Candelaria ou le centre historique, un covoiturage ou un taxi peut prendre près d'une heure dans les embouteillages. Prévoyez cela. Bogota est beaucoup de choses, mais ce n'est pas une ville qui s'excuse pour la distance.
Le TransMilenio ne dessert pas le vieux centre d'Usaquén, donc l'approche pratique est de prendre la ligne principale jusqu'à une station nord comme la Calle 100, ou un portail nord, puis de prendre un court taxi, Uber ou Cabify pour le dernier tronçon. Depuis l'aéroport El Dorado, le trajet est d'environ 16 km et dure environ 20 à 40 minutes en voiture selon la circulation, avec des taxis blancs à prix fixe à environ 60 000 COP ; le covoiturage est similaire et généralement le plus simple. Dans le quartier, marchez de jour. Après la tombée de la nuit, même les petits trajets sont mieux faits via une application de taxi, car les rues commerçantes se calment rapidement une fois le dîner terminé et les terrasses vidées.
Usaquén est l'un des districts les plus sûrs et les plus riches de Bogota, confortable de jour et assez animé la nuit autour de la place et de ses restaurants. Ce n'est pas l'endroit pour le chaos des grandes discothèques, et il n'essaie pas de l'être. Son cadeau est plus doux : une place coloniale, une scène de brunch sérieuse, un marché qui ressemble encore à un événement, et des nuits qui se terminent par un autre verre plutôt qu'une chaussure perdue.